Aria Amazon: potovanje v perujski deževni gozd
Ukrotite divje vode Amazonije na luksuznem križarjenju po džungli
Predstavljajte si, da dve kaplji dežja pristaneta visoko v Andih. Ena se po kratki, strmi poti do Pacifika, le 70 milj proti zahodu. Drugi se odpravi na 4000 milj dolgo pot do Atlantika, ki se vijuga proti vzhodu po najbolj obsežni reki na svetu. Z povodjem velikosti Avstralije bo Amazonka ta teden izpustila več vode kot Temza v pol stoletja.
Najprej sem jo zagledal z letala, leno rjavo kačo reke, ki se vije skozi gosto džunglo. Od blizu je bil videti zelo drugačen: manj omamljen in bolj živ. Skozi njo so se vijugali tokovi, ki so nabirali peno in se poigravali z debli dreves, ki jih je pograbil z roba gozda.
Nekaj ur pozneje sem opazoval nemirne vode iz neskladnega udobja velike zakonske postelje, obrnjen proti stekleni steni svoje kabine na krovu Aria Amazon, razkošne rečne križarke, ki pluje po sto miljskem odseku vodne poti v severovzhodnem delu Peru. Manj čoln kot plavajoči hotel s petimi zvezdicami, odpira Amazonko popotnikom, ki iščejo razkošje in pustolovščine.
Aria je čudovito oblikovana in je sestavljena iz 16 klimatiziranih kabin z okni od tal do stropa in od stene do sten, pa tudi bar, bivalni prostor, restavracija in terasa za sončenje na prostem. Soba za vadbo ponuja priložnost, da se popravite za pretiravanje - neustavljiva skušnjava glede na kakovost hrane.
Perujske klasike, vključno z enolončnicami iz soma, dimljeno pečeno raco in hrustljavo začinjenimi solatami iz avokada, paradižnika in krompirja, dopolnjujejo priljubljene mednarodne jedi, ki jih postrežejo po naročilu in v butičnih bifejih. Tudi zajtrk ima amazonski pridih: lokalno navdihnjena jajca benedikt, na primer, ima šunko narezano na rezine ocvrtega trpotca.
Ker se ni zadovoljil zgolj s streženjem takšnih dobrot, nas je kuhar tudi naučil, kako jih narediti. Po njegovem strokovnem navodilu sem pripravil hudičevo ognjeni ceviche, v katerem sem marinirala surovi paiche (ogromna riba z belim mesom, ki izvira iz Amazonije) v limetinem soku, čiliju, česnu, soli in zeleni. Tudi zdaj se mi ob spominu nanjo solzijo v ustih v pričakovanju – in alarmu. Na srečo je bil ladijski barman pri roki, da nas pouči o umetnosti pisco sourja, perujskega osvežilnega nacionalnega koktajla iz grozdnega žganja, limoninega soka, jajčnega beljaka in sirupa.
Kombinacija ostro-sladka se dobro obnese v gosti vročini Amazonije in postala je moj najljubši sončni zahod. Mrak se hitro spusti blizu ekvatorja in pijača z brco na odprti palubi je pripomogla k podaljšanju teh dragocenih trenutkov miru.
Vsekakor so bili dobro zasluženi: aktivnosti so se začele že zgodaj na Ariji, saj smo se v skupinah po šest povzpeli na krov zmogljivih skifov in odpluli v oddaljene dele rečnega omrežja. Prvo jutro smo križarili vzdolž ozkega potoka, brskali po vejah zgoraj za ptiči in opice, nato pa smo si nadeli čopiče in se prebijali skozi podrast nacionalnega rezervata Pacaya Samiria.
Kar je bilo s čolna videti kot trden zelen trak, je kmalu razpadlo v goščave in jase, visoka vretenasta debla in gosto zapletene korenine. Tla so v gozdu plitva in premočena, zato morajo mlada drevesa, ki se vzpenjajo proti sončni svetlobi, najti način, da se stabilizirajo. Nekatere, znane kot sprehajajoče palme, se usedejo na piramidasto pahljačo korenin, ki gnijejo in rastejo ena za drugo. Drevo kapok postane bolj odločno, pošilja ogromne opore, kot plavuti rakete.
Naš vodnik je delil žive opise vsega, na kar smo naleteli, sklanjali smo se, da bi pobrali oklepno gosenico ali zarezali v drevesno lubje, da bi sprostili mlečni sok, ki so ga avtohtoni Amazonci uporabljali kot repelent žuželk. Nekaj minut kasneje smo se spraševali, ali bi morda odgnal tudi večje zveri. Jedki vonj v naših nosnicah je po njegovih besedah vonj, ki ga je pustil jaguar - žival, katere ime izhaja iz staroameriške besede, ki pomeni tisti, ki ubije z enim skokom.
Nasprotno pa triprsti lenivci nikoli ne naredijo ničesar v enem skoku. Poleg tedenskega spusta za razbremenitev na gozdnih tleh čas preživijo v gozdnih krošnjah in grizljajo listje. Videli smo več, ki so se zvili v ovinek veje, večina pa se je komaj trudila zasukati glave v našo smer. Primati so bili bolj aktivni: okretne veveričje opice so se preganjale od drevesa do drevesa, medtem ko je umirjena rjava volnata opica visela z glavo navzdol za rep in se razkazovala pred kamero.
Najbolj razvpitega prebivalca Amazonke je bilo težje najti. Po kakšni uri ribolova v lenih vodah potoka nismo imeli nič drugega kot lažne alarme in občasen ugriz soma. Potem se je moja vrvica trznila in na krov sem prinesel pirano z rdečim trebuhom – vse štiri centimetre. Ne glede na velikost bi mi še vedno lahko odstranil kožo s prsta, je opozoril vodnik in mi pokazal, kako ga varno držati za slavnostno fotografijo. Iz doživetja sem izstopil nedotaknjen, prav tako pirana, ki se je v trenutku, ko sem sprostila oprijem, potopila nazaj v vodo.
Kasneje, ko je sonce zašlo in so zvezde zahajale, smo brskali po rečnem bregu z baklami, iskali anakonde, a namesto tega našli več velikih kajmanov, bližnjih sorodnikov aligatorja. Nato je vodnik vozniku dal znak, naj se usmeri proti vejam, in se postavil na pol poti v reko. Izstopil je zmagoslavno in v rokah držal malčka kajmana, dolgega približno meter - ki ga je izročil z drugim opozorilom o prstih. Pričakoval sem, da se bo mali plazilec počutil hladnega in sluzastega, vendar je bil mehak in topel in presenetljivo zadovoljen, da ga je peljal okoli čolna.
Spet sem pomislil na kajmana in piranjo – ter njune zobe – ko smo imeli zadnji dan križarjenja priložnost plavati. Bilo je vroče, mirno popoldne in privlačnost reke, temne in bleščeče kot potok, je premagala moje dvome o tem, kaj se skriva pod njeno gladino. Skočil sem čez krov z iztegnjenimi rokami, nato pa se ulegel nazaj in plaval z zaprtimi očmi, ogret od sonca in ohlajen s svilnato vodo.
Zadržal sem se, kolikor sem mogel, in užival v oblizovanju tokov, ki so mi zdrsnili med prsti in mi žgečkali kožo. Kmalu bi moral odplavati nazaj do skifa in se izvleči iz vode, vendar ne preden bi se še enkrat potopil in pustil, da se voda zapre čez glavo. Sledil sem le delčku epske poti Amazonije, toda še nekaj trenutkov bi bil del tega in zavzel svoje mesto v neprekinjenem toku od Andov do Atlantika.
Vodne ekspedicije skozi vse leto izvaja različna križarjenja s tremi, štirimi in sedem noči na krovu Aria Amazon, od približno 3150 £ na osebo, odvisno od menjalnih tečajev. Za več informacij in posebne ponudbe si oglejte Spletno mesto Aqua Expeditions
Specializirani organizator potovanj Journey Latin America (020 3553 9647, journeylatinamerica.co.uk ) ponuja 13-dnevno zasebno turnejo po Peruju, vključno s križarjenjem na krovu Aria za 7.177 £ na osebo, kot tudi načrte poti po meri, ki ustrezajo vašim zahtevam.
