Čarovnija Kalahari: življenje, smrt in razkošje v puščavi
Življenje v puščavi je težko osvojiti in ostarela bradavička pred nami se mu ni mudila odreči.
Verjetno je bil eden izmed srečnežev. Dosegel je starost v kraju, kjer so bile možnosti naložene proti njemu - in je že enkrat prej goljufal smrt in pri tem izgubil uho. Zdaj pa mu je sreče zmanjkalo. Ko je trop divjih psov planil skozi podrast, ni mogel priti do svojega brloga, preden ga je eden od njih zgrabil za rep.
Uro prej, ko se je dnevna vročina umirila, smo opazovali pse, ki so se prebujali iz spanja, odrasle, nakopičene pod trnovim grmom in klopi mladičev, skritih v senci bližnjega drevesa. Videti sta bila nežna, domača, ko sta se pretegnila, zehala in se zabavala v zlati večerni luči.
Zdaj so bili vse prej kot. Dva sta se poskušala prijeti za nos bradavičaste svinje in se izmikati njegovim smrtonosnim oklom, medtem ko so ostali odrasli zaskočili na njegovem zadnjem koncu. Tudi ko se je ubogi stari prašič prenehal boriti, ni hotel umreti. Gotovo je bil v šoku, vendar je bilo težko ne projicirati pomena v te zastekljene oči: vedel je, da je igra končana.
Ko njegovi okli niso več predstavljali grožnje, so se odrasli umaknili, da bi mladičem pustili, da se spustijo noter, in se v navdušenju nad jedjo plezali drug čez drugega. Njihovi starši so se z jutranjega lova vrnili praznih ust in to so potrebovali. Najedali so se z raztegnjenimi trebuhi, medtem ko so odrasli zopet odhajali na pot, skakali po grmovju, z nabodenimi ušesi in nosovi vohali veter.
Kmalu so naleteli na oriksa, zdravega odraslega z rogovi, ukrivljenimi kot skatarji. Obdržalo se je in psi so po nekaj korakih opustili lov. Ni bilo vredno tveganja. Še dvakrat se je zgodilo isto, plen in plenilec sta zaklenila oči, izračunala verjetnost in se odločila, da sta naložena v korist oriksa. Bilo je, kot da bi lovili po gentlemanskem dogovoru - in potem naenkrat ni bilo.
Psi so skočili naprej in vodnik je zakričal nazaj ter nas pozval, naj se držimo, medtem ko je pritisnil na plin in klopotal za njimi. Končno so našli, kar so iskali: samotnega otroka oriksa, razen črede. En pes ga je ugriznil za uho in ga držal pri miru, medtem ko so drugi krožili po hrbtu in se pripravljali, da bi se zarili z zobmi v njegove boke. Nisem bil prepričan, da imam želodec gledati še en uboj.
Nato je mati, ki jo je priklical otrokov pretresen jok, priskočila na pomoč. Z glavo navzdol in rogovi v ospredje je odganjala pse, ki so se umaknili nekaj metrov, obkrožili mater in otroka, dokler se ni več oriksov pridružilo obrambnemu naporu in so vedeli, da so premagani. Ko je svetloba ugasnila, so se prikradli nazaj do bradavičaste svinje, da bi pobrali nekaj preostalih ostankov z njenega trupa. Srečni mladi oriks je bil bolj ali manj nepoškodovan.
Tudi mi smo se umaknili in na poti nazaj v kočo razmišljali o smrti, lakoti in preživetju. Vsi so vtkani v tkivo življenja v Tswalu Kalahari, največjem zasebnem rezervatu divjadi na celini, ki ponuja nenavadno intimno izkušnjo safarija.
Namesto da bi križarili naokoli in obiskali karkoli najdete, je vsaka igra namenjena sledenju določene vrste. Delno je to nujno: suha dežela južnoafriškega Kalaharija ne more vzdržati gostote divjadi, ki jo najdemo v Krugerju ali Serengetiju.
Toda bolj selektiven pristop ima tudi svoje prednosti. Ko najdete svojo ciljno vrsto – in nekaj ur smo iskali par levov s črno grivo Kalahari – jim lahko posvetite več časa, jih spremljate, ko lovijo ali patrulirajo po njihovem ozemlju, in izveste več o tem, kako preživijo v tem ostro okolje.
Ostro za živali, to je: za ljudi veljajo drugačna pravila. Pravzaprav, Tswalu Kalahari je ena najbolj luksuznih koč na svetu. Kuhar je na primer ponudil letenje z jastogom in šampanjcem iz Cape Towna, če na meniju ne bomo našli ničesar po svojih željah, ali pa v dobro urejeni vinski kleti in omari viskijev in konjakov, ki so nam že na voljo. Naša zasebna kamnita koča, ena izmed devetih, je bila opremljena s posteljo z baldahinom, notranjimi in zunanjimi tuši, klimatsko napravo za poletno vročino in ognjiščem za hladne zimske večere.
Oktobra smo doživeli oboje. Temperatura je v nekem trenutku padla na nenavadnih 6C, saj je Južna Afrika doživela dan skoraj apokaliptičnega vremena. Na stotine kilometrov stran je v Johannesburgu padalo kamenje s točo v velikosti teniških žogic, na drugi strani države pa se je po ulicah Durbana ulila poplavna voda. Ker namerno ne poznamo teh slabih znamenj, smo potegnili stol k ognju in se pogreli s kozarcem šotnatega, dimljenega viskija.
Naslednje jutro smo odleteli iz Tswaluja, nato pa iz Johannesburga čez osrednji Kalahari, obsežno območje rdečega peska, dokler zgostitev trnovega grma in brizga zelene barve nista napovedala našega prihoda v delto Okavango.
Ali je ta severozahodna četrt Bocvane sploh puščava, ostaja sporno. Letna količina padavin je majhna, vendar poletne nevihte v tropski Angoli pošljejo 11 bilijonov litrov vode na leto, ki se spuščajo po reki Cubango, čez mejo in v delto, kjer privablja eno največjih zbiranj divjih živali v Afriki.
Ko smo zavili nazaj v pravi Kalahari, smo se tri ure vozili, napol po gladkem katranu in pol po grobem pesku, do Lodge at Feline Fields , luksuzno zatočišče v tem oddaljenem kotičku države. Prišli smo pozno popoldne in se zadržali v baru, da bi opazovali sončni zahod, preden smo se prijavili v naš apartma, dvonadstropno kočo z lastnim bazenom.
Kljub svojemu imenu Feline Fields ni kraj za velike mačke, niti za kakšno veliko divjad (razen slonov, ki so jih neko popoldne prišli piti iz našega bazena). Namesto tega ponuja oddih od alarma ob 5. uri zjutraj v safari režimu in nekaj dni gostoljubnosti s petimi zvezdicami v grmovju.
Uživali smo v poležavanju, lenih popoldnevih ob bazenu in nežnem konjskem safariju po suhi travi, a vrhunec sta bila najina dva obiska pri ljudstvu San, prvotnih prebivalcih Kalaharija, ki so se začeli ločiti od drugih živih ljudi. pred približno 200.000 leti, pravi The New York Times . To je vsaj 120.000 let pred prihodom prvih ljudi v Evropo.
Severna Bocvana ostaja trdnjava Sanov, čeprav njihovi običaji obstajajo le na najbolj oddaljenih območjih. Naši gostitelji so nam razkazali svoje travnate koče, nas skušali naučiti pravil zapletene igre s tabornim ognjem in demonstrirali orodja, s katerimi so nekoč kurili ogenj, kopali korenine, ki so nosile vodo, ter postavljale pasti za pegatke in druge živali.
Ta orodja imajo tudi dolgo rodovino. Leta 2012 je bilo ugotovljeno, da je zelo podoben komplet, odkrit v Južni Afriki, star 44.000 let, kar zagotavlja najzgodnejše nedvoumne dokaze o sodobnem človeškem vedenju, BBC poročila.
Zdaj pa je sanska kultura na razpotju ali morda slepi ulici. Bocvanski zakoni o ohranjanju narave so prepovedali njihov način življenja lovcev in nabiralcev in pravijo, da se veščine, potrebne za preživetje v grmovju, izgubljajo. Njihovi otroci hodijo v šolo, kar jim odpira nove priložnosti, a jih tudi ločuje od starih poti. Ker so preživeli več deset tisoč let, njihova tradicija verjetno ne bo trajala še eno generacijo.
Njihova izguba bo spremenila Kalahari, ki se je sam spremenil, odkar so ga San prvič postavili za svoj dom. Potem je bil velik del pod vodami jezera Makgadikgadi, ki je pokrivalo severno Bocvano in Namibijo do pred približno 20.000 leti, ko sta se spremenila podnebje in drenažni sistem in se je začelo sušiti. Zdaj je ostalo le še ogromna solina Makgadikgadi – naša naslednja destinacija – in nenavadno jezero Ngami.
Odsek plitke vode, ki ga prekinjajo napol potopljena drevesa, je zdaj bolj podoben poplavi kot jezeru – a nekoč je bilo zelo drugače. Ko je leta 1849 prispel na obalo jezera Ngami, je bil dr. David Livingstone priča veličastnemu prostranstvu vode, polne živali in ptic, pravi Osamljen planet , vendar je nekaj let pozneje povsem izginil in se za kratek čas znova pojavil proti koncu 19. stoletja. Ponovno se je vrnila po močnem deževju leta 1962 in narasla na približno sto kvadratnih milj, nato pa leta 1982 skrivnostno izginila, da bi se ponovno pojavila leta 2000.
Naš vodnik je izpostavil teorijo, da so majhni potresi – reden pojav v kamnini pod Bocvano, čeprav se le redko čutijo na površini zaradi blažilnega učinka globokega peska zgoraj – odgovorni za spremembe v vzorcih drenaže na površini, vendar ni znanstveni konsenz.
Nasprotno pa v solinah vodni krog teče kot po maslu. Po mesecih suše poletno deževje namoči ravno zemljo, kar sproži ogromno selitev zebr in gnujev, ki pridejo v sotesko v zelenje.
Sredi oktobra še ni bilo v polnem razmahu, toda zgodnji ptiči in zveri so nas premagali. San kamp , enega od treh šotorskih taborišč Uncharted Africa na solinah. Vzor elegantne preprostosti, njeni dvigajoči se beli šotori so opremljeni s starinskimi posteljami, preprogami in pisalnimi mizami. Visoke palme dajejo senco podnevi, ponoči pa bregovi oljnih svetilk mečejo utripajoče sence in sijaj glamurja starega sveta.
Po kratkem predahu smo se vrnili ob 5.30 zjutraj, a sem se kmalu oživel, ko se je sonce povzpelo nad obzorje, napolnilo solin z breskvasto toplino in pozlatilo medeninaste armature kopalnice. Ali pa je bila vroča bučka s kavo, ki je prišla skupaj z budnico.
Odpravili smo se iz tabora, za nami so žareli beli šotori, a se skoraj takoj ustavili. Najprej sem videl šakale, nato jastrebe in potem zavohal smrt. Naš vodnik je sledil mrhovinarjem in zavil s poti proti mestu, kjer sta dva leva zrušila zebro, le nekaj sto metrov od mesta, kjer smo spali.
Eden je, ko se je že nasitil, dremal v travi, drugi pa je še vedno delal na mrhovini, grizel in oblizoval, s krvjo umazano grivo. Od časa do časa bi se kakšen šakal – 28 jih je čakalo na vrsto – preveč približal, lev pa se je obrnil in bleščal ter ga odgnal stran. Zgoraj so krožili jastrebi in občasno prihajali, da bi pristali na spoštljivi razdalji od levov.
Naši naslednji gostitelji, kolonija surikatov, so bili bolj ustrežljivi. Ta mala karizmatična bitja so se tako navadila na človeške obiskovalce, da so nas obravnavali kot del kulise, ki so skakali čez in med našimi nogami.
Vodnik nas je vodil do enega od njihovih razglednih točk in me povabil, da se usedem na kup kamenja. Stražar kolonije, ki je opazil bolj dvignjeno razgledno točko, se je povzpel po moji roki, za trenutek okleval, da bi povohal moje uho, nato pa se mi je splezal na glavo. In tam je stal, gledal sem in tja, masiral mi lasišče s svojimi kremplji in klepetal ostalim surikatom, da bi jim povedal, kaj lahko vidi.
Po približno desetih minutah je prišel čas, da še en surikat prevzame stražne naloge in zamenjavo straže sem izkoristil kot priložnost, da vstanem. Njegova zamenjava se je morala zadovoljiti s skalami, jaz pa sem sledil njegovim spremljevalcem na solin, ko so šli iskat zajtrk. Ena mati se je peljala sem ter tja in prinesla škorpijone svojima dvema majhnima dojenčkoma. Nato so se mladi prvič v življenju odpravili sami iskat hrano in se pridružili odraslim na izletu po solini, njihovi repi pa so bili kot antene usmerjeni naravnost v nebo.
Po zajtrku smo se odpravili proti Jackov tabor , originalni tabor Uncharted Africa. Kratka vožnja čez ponev, njegova atmosfera je manj mavrska in bolj klasična britanska odprava. Njegovi temno zeleni šotori so obloženi s škrlatno barvo, oblazinjenje iz rdečega žameta pa dopolnjuje estetiko iz 1940-ih.
Vročina se je tisto popoldne dvignila proti 45°C in nas je silila v senco platna, kjer smo dremali na postelji z baldahinom do čaja. V odprtem šotoru, ohlajenem z mrzlim vetričem, smo sedli s prekrižanimi nogami na blazinah in vtaknjeni v quiche, torte, kebab in torte ter se pripravljali na odpravo v osrčje soline.
To je bil veličasten način, da smo preživeli naš zadnji večer v Kalahariju. Ko smo se odpravili na štirikolesnike, smo zapeljali po ozki stezici in kmalu za sabo pustili vse sledi rastlinja. Soline Makgadikgadi, ki se raztezajo na 6000 kvadratnih milj, so med največjimi na svetu - in ob koncu sušne sezone popolnoma negostoljubne. Malo rastlin preživi suho, slano zemljo, živali pa nimajo razloga, da bi se podale na ravnice brez zavetja. Po navdušujočih 20-minutnih vožnjah bi lahko bili na koncu Zemlje.
Ustavili smo se in ugasnili štirikolesnike ter vsrkali popolno tišino. Nato smo s pečeno soljo, ki je škripala pod nogami kot svež sneg, stopili proti sončnemu zahodu in našli prostor, kjer smo se ulegli na tla in strmeli v nebo, ko so prišle zvezde.
Tri nočitve v Tswalu, eno noč v hotelu Saxon v Johannesburgu in tri nočitve v San Campu so na voljo pri Podjetje Luxury Safari za 7.400 £, vključno z leti. Nastanitev v Tswalu in San Campu je polni penzion in vključene so vse aktivnosti. Za načrt poti po meri tel. 01666 880 111, emailinfo@theluxurysafaricompany.comali obisk theluxurysafaricompany.com
Bivanje v The Lodge at Feline Fields se začne pri £725pp, vključno s povratnimi cestnimi prevozi, polnim penzionom, vsemi aktivnostmi in donacijo v višini £25 za Feline Fields Trust. Rezervirajte na felinefields.com
British Airways leti iz Londona v Johannesburg stanejo od 537 £
