Divje po srcu: Spoznajte moškega, ki stoji za moškimi oblačili Louis Vuitton
Kako Kim Jones, najbolj potujoči moški v modi, daje zgled kot vodja moških oblačil Louis Vuittona
'Če ne bi bil modni oblikovalec, bi morda želel biti naslednji David Attenborough,' pravi Kim Jones v svoji pariški pisarni, ki je manj delovno mesto kot kabinet radovednosti, poln knjig, slik, starinskih oblačil. in spominke, zbrane z njegovih potovanj po svetu. Direktor sloga moških oblačil Louis Vuitton je navdušen nad živalmi in ohranjanjem, zato njegove želje v Attenboroughu niso povsem namišljene. Jones, ki je večino svojega otroštva preživel v Keniji, je obiskal oddaljene dele sveta, da bi pomagal pri stiski ogroženih vrst, vključno z opicami, povodnimi konji in kakapomi - redkimi pticami, ki ne letijo, znanimi kot 'sove papige' in so avtohtone na Novi Zelandiji.
[[{'type':'media','view_mode':'content_original','fid':'105113','attributes':{'class':'media-image'}}]]
Zgornji video: Dan, preživet na podeželju v Angliji s kovčki pariške kolekcije AW16 Kim Jones
Jones je kot mladenič sanjal, da bi postal zoolog, a se je odločil, da je moda lažja možnost. Zdaj, ko nadzira 12 kolekcij na leto za Vuitton, pa tudi nenavadno sodelovanje na naslovnicah – nazadnje kolekcijo aktivnih oblačil z NikeLabom –, priznava ironijo. 'To je veliko težje. Ko sem tukaj, samo delam in zvečer raziskujem, načrtujem, organiziram ali rišem. Vedno sem na poti.'
Pisarna na Rue du Pont-Neuf v 1. pariškem okrožju je veliko manjša od pričakovanj in očitno ne skrivam dobro presenečenja. Kim Jones je navsezadnje eden najpomembnejših ljudi v modi danes: človek, čigar vpliv je, zlasti od njegovega imenovanja v Vuitton leta 2011, pomagal oblikovati živahni trg moških oblačil, katerega prodajne številke so po podatkih raziskovalnega podjetja Mintel , je lani narasla za 4,1 odstotka na 14,1 milijarde funtov, z 11,4 milijarde funtov leta 2010.
'Ste šokirani zaradi moje male pisarne?' Jones v smehu pravi. 'Rad bi čisto pisalno mizo s skulpturami, a tukaj sem že pet let, zato tam hranim vse, kar uporabljam za urejanje,' opravičilo doda, preden hudomušno reče: 'Prosil sem jih za nekaj večjega.' Slike pokrivajo skoraj vsak centimeter stene, njegova miza pa je polna revij. Nad njim je polnjen pangolin, njegova najljubša žival, podobna mravljinču, a s trdimi luskami, ki spominjajo na liste artičoke. Ta primerek, mi pravi, je umrl zaradi naravne smrti v živalskem vrtu, a šokantno je, da so pangolini najbolj trgovana bitja na svetu, še bolj kot sloni.
Jones ima požrešen apetit za kulturo in geografsko raziskovanje – »Bil sem skoraj povsod,« pravi – zaradi česar je popolnoma primeren za Louis Vuitton, založbo, ki pooseblja potovanja kot glamurozno iskanje, ki širi um. Poleg živalskih in etnoloških artefaktov ima oblikovalec tudi obsežno zbirko redkih oblačil iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja do danes. Njegova zaklada vključuje eno največjih zbirk razkošne klubske opreme, ki jo je nosila ikona 80. let prejšnjega stoletja Leigh Bowery, kot tudi Jonesovo veliko pridobitev modelov Christopherja Nemetha, pokojnega, neopevanega junaka britanske mode, znanega po svojih visoko izdelanih, dekonstruiranih dizajnih, ki jih je oblikoval ozadje likovne umetnosti.
Jones je svojo moško kolekcijo AW15 za Vuitton zasnoval na Nemethovi zapuščini v svetu mode, ki ga je navdihnila že od študija na londonskem Central Saint Martins. 'Bil sem zelo zadovoljen, ker sem moral delati z njegovo družino, [stilistko] Judy Blame, [fotografom] Markom Lebonom in [glasbeno producentko] Nellee Hooper. Christopher Nemeth je bil tako priljubljen; ko se je leta 1987 preselil na Japonsko, mu je šlo neverjetno dobro. Torej je veliko 'japonskega Nemetha', vendar je 'angleški Nemeth' izjemno redek. Takrat ni šlo za služenje denarja, ampak za dobro druženje.'
Jonesove kolekcije so znane po tem, da brezhibno povezujejo ljudi in kraje, ki so mu dragi, na način, ki je v sinergiji s podobo Vuittona kot luksuzne potovalne znamke. Za svojo debitantsko razstavo moških oblačil SS12 je oblikovalca navdihnil fotograf debonair iz 70. let prejšnjega stoletja Peter Beard, ki je večino svojega življenja dokumentiral divje živali vzhodne Afrike. Jones je črpal navdih iz lastnih otroških izkušenj v Keniji in predstavil šal Masai, predelan v LV-jevem ikoničnem vzorcu kare Damier. Privlačen rdeče-modri dizajn je združil z zavihanimi, sproščenimi oblekami in športnimi deli z lahkotno samozavestjo. Tukaj je bil LV-jev pustolovec za sodobno dobo: delno nomad, deloma jet-seter. Predstava je pritegnila navdušene kritike in Jones verjame, da zbirka izstopa kot njegova najbolj osebna doslej. 'Jaz sem samo pogumno delal, kar sem hotel, ne da bi preveč razmišljal,' pravi.
Približno 50 kolekcij pozneje Jones vodi najhitreje rastoči sektor v eni najbolj cenjenih luksuznih blagovnih znamk na svetu (Vuittonov promet za leto 2015 je ocenjen na 7 milijard funtov). 37-letnik svoje odgovornosti ne jemlje zlahka; očitno se zaveda pomembnosti svoje vloge. 'Ta [Louis Vuitton] je največji med velikimi. Zavedati se moraš, da je to na koncu dneva komercialna blagovna znamka,« pravi na svoj tipično miren in pronicljiv način. »Smo po vsem svetu in vsaka država je nekoliko drugačna. Obiščem vsako trgovino in vidim, kaj se dogaja; spoznati ljudi v regiji in opraviti lastno tržno raziskavo.'
Jones je topel in prijazen, kar bi lahko imelo nekaj opraviti z njegovim nomadskim otroštvom. On je arhetipski 'otrok tretje kulture': njegova mati je bila Danka (na žalost je umrla, ko je bil Jones najstnik), njegov oče, hidrogeolog, čigar delo je družino popeljalo po svetu, pa je Britanec. Čeprav se je Kim rodil v Londonu, se je družina preselila v Ekvador, ko je bil on dojenček, nato pa v Afriko, kjer so vodili peripatetični življenjski slog. 'Iz življenja v Bocvani imam formativni spomin: vozili smo se v Johannesburg v nakupovanje in moj oče je črno družino prepeljal. Spomnim se, da ko smo prišli na južnoafriško mejo, so jih [uradniki] prisilili ven. Moj oče je sovražil rasizem in nisem razumel, kaj se dogaja; Samo mislil sem, da je res odvratno. Vrniti se zdaj in odkriti prvo generacijo, ki zna mešati, je res zanimivo. Mislim, še vedno obstajajo podtokovi, a mladi se hitreje otresejo kot starejši.'
Kljub svoji večkulturni vzgoji ima Jones lepe spomine na London in je ohranil navidezno britanski ulični stil – danes nosi hlače chinos z belo majico, debelo srebrno ogrlico in sveže bele copate. »V Londonu sem veliko bolj družaben,« mi pove, kar pojasnjuje, zakaj so številni njegovi tesni prijatelji Britanci, med njimi David Beckham, Kate Moss, Lily Allen in stilist Alister Mackie. Pravkar je kupil novo hišo v prestolnici in namerava 'očistiti' svojo pisarno tako, da nekaj svojih dragocenih predmetov preseli v njihov novi dom.
Jones je kot študent magistrskega študija v Londonu sklenil prijateljstvo s profesorico Louise Wilson, mogočno mentorico tečaja, znano po svojem nesmiselnem odnosu do poučevanja. Njuno prvo srečanje je bilo manj kot spodbudno: 'Dala me je na rezervni seznam. Rekla je: 'Ni vam treba tega storiti; lahko delaš, kar hočeš,« ker je menila, da sem aroganten. Rekel sem, da je to, kar želim, čas za to.' Wilson očitno ni mislil, da je Jones dovolj lačen; ali pa ga je morda hotela le naučiti lekcijo. Ne glede na razlog je bil nadobudni oblikovalec sprejet na slavno zahteven 18-mesečni tečaj in leta 2002 pridobil podiplomski naziv iz oblikovanja moških oblačil. Wilsona opisuje kot mentorja in zaupnika: 'Bila je histerično smešna. Ljudje so se je bali – videl sem, da je ljudi v nekaj sekundah spravila v jok –, a nikoli ni kričala name. Mislim, obstajajo zgodbe o tem, da je ljudi na vratih ujela s svojim plaščem in jih je bilo preveč strah, da bi se osvobodili. Bila je samo razočarana, ker je vsem želela le najboljše. Zaradi tega je Ab Fab videti nekoliko krotko.'
Jonesova zbirka diplomantov je bila takojšen hit, čeprav se zdi, da ni pričakoval tako žarečega sprejema. 'John Galliano je kupil vse moje najljubše kose.' pravi in zveni presenetljivo žalostno. 'Res sem bil razburjen – bile so stvari, kot je ročno izdelan občutek, ki jih nisem mogel ponoviti, ker nisem imel možnosti.' Naslednja na vrsti je bila vrsta japonskih trgovin, ki so si želele založiti njegove modele. Jones je končno prevzel svojo usodo konec leta 2002, ko je lansiral svojo istoimensko znamko moških oblačil. V naslednjih petih letih se je razvejal tudi v odmevno svetovalno delo za blagovne znamke, kot so Iceberg, Umbro, Topman in Hugo Boss, ki so ga navdušile njegove kolekcije, prežete s športnimi oblačili, ki mešajo priložnostne sloge z luksuznimi tkaninami. Ta koncept je bil v tem času zelo v povojih, saj je bila večina znamk luksuznih moških oblačil usmerjena v formalna oblačila.
Leta 2008, deset let do dneva, ko je diplomiral na CSM, je postal oblikovalec moških oblačil pri Dunhillu, tradicionalni založbi, ki resno potrebuje nekaj razpihovanja pajčevine. 'Videli so približno 40 ljudi,' pravi Jones, 'vendar sem bil edini, ki se je skliceval na njihove arhive.' Delo se je izkazalo kot odskočna deska do njegove sedanje vloge: 'Alfred Dunhill je bil kot Louis Vuitton – zelo sodobna oseba za svoje obdobje, ki je tlakovala pot s svojimi idejami.'
Ko je Jones prišel v Vuitton pred petimi leti, je dobil nekoliko brezkompromisno lekcijo o identiteti blagovne znamke: »Louis Vuitton je potovalna znamka; to ni modna znamka. To je bilo prvo in najpomembnejše, kar so mi povedali. Zato se tega pravila držim.' Oblikovalec je res ostal osredotočen na potovanja in uporablja modo kot sredstvo za prenos privlačnosti potepajočega življenjskega sloga; ustvaril je pakirano in vsestransko luksuzno garderobo za zaposlenega sodobnega moškega, ki bo k svoji obleki bolj verjetno nosil športne copate kot manšetne gumbe.
'Louis Vuitton je bil zelo napreden človek. Izumil je kovček z ravnim vrhom, ki je spremenil življenje ljudi ter način potovanja in pakiranja,« pravi Jones, ko se dotikamo teme, kako biti moderen in dinamičen v okviru 162 let stare blagovne znamke. 'Ni vam več treba nositi obleke, da bi izgledali pametno. Smo iz generacije, kjer se uspeh ne meri po tem, kako si oblečen. Ljudje, ki jim je všeč Louis Vuitton – ki je velika demografska skupina – si želijo luksuzne priložnostne obleke. Da, prodajamo veliko kravatov, srajc in čevljev, ki se prilegajo oblekam, prodajamo pa tudi obleke, a pravzaprav smo bolj uspešni zaradi življenjskega sloga znamke. Mislim, da se ljudje s tem nanašajo.'
Zanimivo je, da Jones v svojih zbirkah vedno znova preoblikuje element slavnega prtljažnika LV: za AW16 so bile moške baretke okrašene z usnjenimi potovalnimi nalepkami z napisom 'Article de Voyage', medtem ko so bile številne njegove majice in hlače SS17 imele naramnice in sponke, podobne tistim, ki so jih uporabljali za pritrditev tradicionalnih kovčkov in kovčkov v preteklih letih. Kot vsi uspešni oblikovalci je tudi Jones zaslužen za pomoč pri popularizaciji ključnih kosov, ki so nato postali del svetovnih modnih trendov. Jakne v letalskem in univerzitetnem slogu, ki jih je prvič predstavil za SS12, so temelj njegovih kolekcij – za SS16 so se prerodile kot satenasti spominki, izvezeni z žerjavi in japonskimi češnjevimi cvetovi. Nekateri gospodje bi si omislili te drzne dnevne jakne, ki imajo le nišno privlačnost, vendar podatki o prodaji pravijo drugače. »Presenečeni bi bili, koliko ljudi si jih želi v primerjavi z razpoložljivim zneskom,« je navdušen Jones. 'Lahko bi prodali desetkrat več.'
Za AW16 je lansiral stalno kolekcijo torb Monogram Eclipse – sivo-črni pogled na znamenito platno Monogram podjetja LV. Za bolj drzne (in temne) je na voljo sodelovanje SS17 z njegovima prijateljema Jakeom in Dinosom Chapmanom, fantom grozljivim v svetu umetnosti. Jones je pred tem združil moči s parom za svojo kolekcijo AW13: ustvarili so dizajn 'Garden in Hell', cvetlični tisk, po katerem bi si lahko želel Hieronymus Bosch. Duo je tokrat izdelal serijo mitskih, zlobnih zveri – pomislite na žirafe zlobnega videza in slone z ostrimi kot britev – ki jih je Jones uporabil za konfekcijo, torbe in majhne usnjene izdelke; njegov način, morda, da opolnomoči živali, ki so tako pogosto na milost in nemilost prepuščene lovcem.
Pogovor o teh namišljenih bitjih vodi do neizogibnega vprašanja: zdaj, ko je Jones dosegel vrhunec v svoji karieri, ko dela za tako močno blagovno znamko, kako usklajuje svojo ljubezen do konfekcije in usnjenih izdelkov s svojo strastjo do živali, še posebej, ker založba v svojih zbirkah uporablja eksotične kože in krzna. »To me veliko sprašujejo,« odgovarja, pri čemer zveni prav nič obrambno. „Vem, od kod so vse preobleke in Vuitton večino stvari naredi trajnostno. Pred kratkim sem nekoga spraševal, od kod prihaja les za škatlo in so mi rekli, da je trajnostno pridelan v gozdu v Indoneziji. Razmisliti moraš o vračanju. V ljudi vbijem: 'Če zdaj ne storite ničesar glede tega, kaj bodo imele prihodnje generacije?'
Če se Jones znajde po svoje, jih bo veliko nasmejal: več pangolinov in potovalnih dediščin, ki jih je pričaral eden od pravih kustosov mode.
Fotografija Dham Srifuengfung. Styling Michael Darlington
