Potovalni vodnik po Havajih: življenje na otoku
Otoka Oahu in Kauai sta užitka, bogata z zgodovino in kulturo – ter spektakularne pokrajine
Ker britanski popotniki iščejo vedno bolj eksotične destinacije, ste morda mislili, da se bomo zgrinjali na filmsko čeden arhipelag angleško govorečih otokov s tropskim podnebjem, bogato kulturno zgodovino, toplim morjem in brezmejnimi možnostmi za avanturo.
Vendar vsako leto manj kot 0,1 % nas obišče Havaje. Tridesetkrat več gre v Belgijo, ki ni izumila deskanja niti ne vsebuje aktivnega vulkana. Znanih Belgijcev je zloglasno malo, a Havaji imajo Baracka Obamo – in zahvaljujoč ameriškim povezavam lahko celo ležijo na dostojnem vaflju.
Kultura na plaži
Točno, kdo je prvi prišel na idejo o jahanju valov na leseni deski, je zdaj izgubljeno v pesku časa, a Havajci že dolgo trdijo, da je deskanje na deski za njihov nacionalni šport. Zagotovo so prišli tja pred kalifornijci, pravita primerno imenovana deskarska zgodovinarja Stoner in Dunn, ki pripovedovati zgodbo treh havajskih princev, ki so leta 1885 navdušili kopalce v Santa Cruzu s svojim plavanjem na deski za deskanje.
Za Britance začetnike je najboljše mesto za potopitev prsta v vodo Waikiki , obalno četrt v stolpnici Honolulu, kjer so valovi tako prijazni kot inštruktorji. Po kratkem brifingu, ki pokriva osnove – ležati na zadnji strani deske, počepniti, ko se val ujame in nato vstati, če lahko – odveslam do območja za deskanje.
Moj prvi poskus je relativno gledano zmagoslavno: stojim ali vsaj počepnem dobrih nekaj sekund, preden se podam v Pacifik. Vzorec dveh je malo katastrofa, a tolikšna, da sem še vedno na dosegu inštruktorja, ko padem z deske. Prevzame me in to, naju spet sestavi in me izstreli v drug val. Po nihanju se umirim in ostanem pokonci dovolj dolgo, da si večkrat čestitam.
Ko se val umiri, neelegantno skočim v vodo in pod mano plava ogromna zelena želva, ki obrne glavo v mojo smer, nejasno radovedna glede vsega vrveža.
Havaje obkrožajo valovi vseh oblik in velikosti, med njimi je slavni - in strahujoči - cevovod Banzai, ki vodi do severne obale otoka Oahu, približno eno uro vožnje od Honoluluja. Vrhunski val za deskanje, pravi Surfer danes , se dvigne nad plitkim grebenom in se zakotali na obalo ter požene izkušene deskarje skozi predor čudovitega kaosa. Privlačen, a smrtonosen, je prepovedan za vse, razen za najbolj napredne. Če ste v dvomih, se izogibajte plinovodu.
Svet v mikrokozmosu
Odmaknite se od havajske obale in lahko ste skoraj povsod na svetu - ali povsem drugje. Tudi kratka vožnja čez Oahu prečka teren, ki bi bil morda bolj doma na Škotskem, v Italiji ali jugovzhodni Aziji. Žepki vres in borovega gozda se umaknejo travnikom, goram in skalnatim plažam, nato pa gosti deževni gozd, ki se potopi neposredno v ocean.
Geografska raznolikost Havajev – skupaj z nekaj finančnimi spodbudami – ni ušla pozornosti hollywoodskih studiev, ki se odpravijo na otoke, kadar koli potrebujejo zamenjavo za prazgodovinsko Zemljo (Jurski park ter njegova nadaljevanja in izpredeljenja), južnoameriško džungla (Raiders of the Lost Ark), začarani Shakespearov otok (The Tempest) ali Vietnam iz sedemdesetih let (Uncommon Valor, Tropic Thunder in mnogi, mnogi drugi).
Pri Ranč Kualoa , 4000 hektarjev velikega rezervata severno od Honoluluja, sem se pridružil izletu z minibusom po filmskih lokacijah in prizoriščih, se podal v pero Indominus rex iz Jurskega sveta, premetaval velikanske opičje kosti iz Konga: Otok lobanj in se spuščal pod padlim hlodom, ki je zavetil Sam Neill iz jate CGI dinozavrov v originalnem Jurskem parku.
Razen kinematografskih povezav je to lokacija na seznamu A. Pravzaprav je odtis Godzile verjetno najmanj impresivna značilnost pokrajine, bogate s temnimi vrhovi in bujnimi dolinami, izdolbenimi v dveh milijonih let, odkar je otok izbruhnil z morskega dna.
Zgodbo o vulkanskem izvoru Oahuja prepričljivo razkrije obisk Diamantna glava razgledna, živahna polurna hoja navzgor po pešpoti, ki se strmo dviga iz predmestja Honoluluja. Šele na vrhu sem cenil to, kar sem plezal: rob velikega kraterja, premera več kot 1000 metrov.
Težko je bilo vedeti, na katero stran pogledati. Na moji desni je bil sam krater, ki ga je zmehčalo pol milijona let preperevanja in preproga trave in dreves, na moji levi mesto in plaža Waikiki, za mano pa od enega do drugega obzorja Pacifik. Zdaj zgolj rekreacijska razgledna točka, razpršeni bunkerjev in zbojnikov služijo kot opomnik, da si je Diamond Head nekoč moral zaslužiti svoj obstoj.
Na frontni črti
Zavrtite globus, dokler se ne osredotoči na havajske otoke in ne boste videli skoraj nič drugega kot modro. Vendar so ti kamni, 2500 milj od celine ZDA in 4000 milj od Japonske, nekoč igrali ključno vlogo v svetovni zgodovini.
Zjutraj 7. decembra 1941 se je več kot 350 japonskih letal približalo Oahu in se zbližalo v Pearl Harbor, kjer je bilo nameščenih osem ameriških bojnih ladij. Kmalu so bili vsi poškodovani in štirje so potopljeni, kar je povzročilo resno škodo ameriški zmožnosti za vojno v Pacifiku.
Pearl Harbor ostaja aktivna vojaška baza, vendar je tudi muzej in spomenik na 2.335 Američanov, ubitih v napadu. Vsako leto več kot milijon ljudi pride pogledat USS Arizona, edino poškodovano plovilo, ki je ostalo na morskem dnu, namesto da bi ga razrezali in prodali v ostanke, in da se povzpne na krov USS Missouri, izjemne 270-metrske bojne ladje, ki je bila naročena leta posledice napada.
Po kratkem ogledu imajo obiskovalci presenetljivo proste roke za raziskovanje ladje, nad palubo in spodaj, in kmalu sem se izgubil v kavernoznem trupu, ko sem hitel po praznih hodnikih, mimo kuhinj, jedilnic in blokov, se je dvignila nizka panika. trinadstropnih pogradov, ki se zabijejo v vsak prosti prostor. Pomanjkanje dnevne svetlobe je dezorientiralo in zatiralo.
Ne bi se dobro odrezal med aktivno službo v Missouriju, ki je premostila vrzel med drugo svetovno vojno – gostila je uradno slovesnost japonske predaje – in spopadi naše lastne generacije. Odstranjena je bila šele leta 1992, saj je sodelovala v prvi zalivski vojni. Na njeni palubi so posneli posnetek križarskih raket Tomahawk, ki so odleteli proti Bagdadu, ki sem jih pomnim gledal kot otrok.
Konflikt in enotnost
Napad na Pearl Harbor je spremenil tudi potek havajske zgodovine, saj je najprej razdelil številne prebivalce z japonsko dediščino od preostalega prebivalstva, nato pa je otoke povezal s celino ZDA kot 50. zvezno zvezno državo.
Državnost je bila zadnji preobrat v zviti politični zgodovini, ki se je morda začela že v devetem stoletju našega štetja. Zgodovinarji se ne strinjajo glede tega, kdaj so polinezijski naseljenci prišli na doslej nenaseljene otoke, večina pa pravi, da so morali priti s Tahitija med letoma 100 in 800 AD. Ustanovili so več kolonij, ki so cvetele in se borile vse do konca 18. stoletja, ko jih je naletel kapitan James Cook in prepustil evropsko orožje njihovemu najmočnejšemu vladarju Kamehamehi I.
Z razstavami in gledališkimi predstavami se Polinezijski kulturni center - nenavadna mešanica tematskega parka in muzeja na severu Oahuja - pripoveduje, kako je osvojil preostale otoke in ustanovil združeno kraljestvo Havaje. Trajalo je manj kot stoletje: leta 1893 je skupina ameriških lastnikov plantaž sladkorja odstavila Kamehamehino potomko, kraljico Liliuokalani, ki je želela, da otoki postanejo ameriško ozemlje, da zanje ne bi več veljale ameriške carine sladkorja. Leta 1898 je sledila uradna aneksija.
Središče spremlja tudi povezave otokov z drugimi polinezijskimi družbami, razpršenimi po Pacifiku, od Maorov na Novi Zelandiji, 5000 milj jugozahodno, do Pitcairna, 3500 milj proti jugovzhodu. Njihova kultura je skupaj z dolgo zgodovino priseljevanja iz Azije in celine ZDA naredila sodobne Havaje najbolj raznoliko državo v uniji.
Po kopnem, zraku in morju
Raznolikost je odločilna značilnost podnebja in geografije Havajev ter ljudi. Največji otok, imenovan (zmedeno) Havaji ali (manj zmedeno) Veliki otok, vsebuje osem od 13 svetovnih podnebnih pasov, od monsuna do puščave do polarne tundre. Tudi Kauai, bolj zmerni otok na severu arhipelaga, ima osupljivo raznoliko paleto vremenskih razmer.
Gora Waialeale, na primer, prejme povprečno 11,4 metra padavin na leto, pravijo Enciklopedija Britannica , leta 1982 pa je padlo 17 metrov dežja. Le nekaj milj stran se mora pas suhe savane zadovoljiti s samo 250 mm.
Sonce je sijalo, ko je moj kratek let iz Honoluluja pristal na glavnem letališču Kauaija, in izkoristil sem jasne razmere, da sem se vrnil naravnost v zrak za slikovit let. Pred vzletom je posadka izročila par kirurških copat za zaščito občutljivih ekosistemov notranjosti otoka pred morebitnimi sporami na mojih čevljih – in rešilni jopič, ki me je zaščitil pred tem.
Helikopter je edini način, da pridete v osrčje Kauaija in Otočni helikopterji je edino podjetje, ki se sme postaviti pri slapu Manawaiopuna, ki mora biti njegova najbolj prepoznavna znamenitost, čeprav bi ga le malo ljudi znalo postaviti na zemljevid. 120-metrski slap predstavlja ozadje prihoda Richarda Attenborougha in so v uvodni trenutki Jurskega parka .
Zlahka je videti, kaj je Stevenu Spielbergu pritegnilo oko: Kauai ima nezemeljsko lepoto, njegove ostro grebene gore, odete v smaragdno krpo gozda in trave. Obala Na Pali (visoka pečina) je še posebej baročna. Ves ta dež, ki se spušča z gore Waialeale, je vrezal globoke doline v pobočje gore in izklesal valove v pečine, ki se dvigajo 1200 metrov nad Pacifikom.
Počutil sem se ponižen – in rahlo slaboten –, ko se je helikopter sklanjal in se potapljal v nemirnem zraku, se spuščal v kanjon in obračal počasi pirueto, da bi pokazal pokrajino, vrhovi, ki se vzpenjajo nad nami. Morda se ne zdi tako, vendar ni varnejšega načina za ogled te izolirane pokrajine: gradnja cest je nemogoča, 11-kilometrska sprehajalna pot pa je pogosto na seznamih najnevarnejših na svetu zaradi nevarnosti hudourniških poplav in padajočega kamenja. .
Drugod na otoku so bolj prijazne pešpoti, pa tudi nešteto drugih načinov za raziskovanje terena. Preživel sem jutro, ko sem se sprehajal nad gozdnimi krošnjami na zadrgo , popoldansko nabijanje po strugah in rdečih grapah ob kolesu terensko vozilo , in cel dan jadranje okoli njega s katamaranom , snorklanje nad grebenom in gledanje plavuti.
Nismo iskali morskih psov, ampak njihove prijaznejše sopotnike. Tik pred pristaniščem smo opazili strok pacifiških dobrih delfinov, kasneje v dnevu pa smo videli pilotske kite, ki so se dvigali na valove, in delfine, ki drsijo ob katamaranu.
Na povratni poti, ko je posadka delila havajska piva in sonce se je začelo spuščati proti obzorju, sem stal na palubi in gledal proti obali ter brskal po praznih, popolnih plažah za znake življenja. Poskušal sem si predstavljati, kako bi bili videti kapitanu Cooku, prvim polinezijskim raziskovalcem ali prvim ameriškim naseljencem, ko so se pripravljali na pristanek.
Kauai je majhen, ne presega 30 milj v premeru, in Havaji kot celota niso veliko mesto - nič večji od Belgije, kot se zgodi. V svojih bolj zaščitenih krajih se je komaj spremenila, odkar so ljudje prvič stopili nanje. Vendar je bil tudi v nenehnem toku, gojila in teptala ga je ena civilizacija za drugo, oblikovala sta ga vreme in morje. Kot le nekaj drugih destinacij, ga lahko dojamete v celoti na enem potovanju - vendar vsebuje zgodovino, geografijo in človeško življenje celine.
Načrtovanje obiska Havajev
Kje ostati
Na Oahu, Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort ima prvo mesto v Honoluluju, s pogledom na plažo in območje za deskanje. Eden prvih velikih hotelov na Havajih je od takrat sprejel vse od Elvisa Presleyja do Margaret Thatcher, prek Beyonce in igralske zasedbe Izgubljenih. Od 1.799 $ (1.300 £) za bivanje s sedmimi noči.
Na Kauaiju, Grand Hyatt Kauai Resort and Spa ima čudovito okolje ob morju, laguno s slano vodo za kopanje, pa tudi več sladkovodnih bazenov, telovadnico in zdravilišče ponujajo masaže in druge tretmaje. Plimni bazeni Restavracija ponuja tudi odličen uvod v havajsko kuhanje, pa tudi izbor mednarodnih standardov. Od 3.150 $ (2.275 £) za sedem nočitev.
Kaj jesti
O havajski kuhinji so seznanili številni priseljenci, in čeprav je ameriški vpliv močan, se tradicionalna polinezijska hrana bori proti zaledju.
Poke (izjemno sveža riba, pogosto rumenoplavuta tuna, postrežena surova z rižem in včasih mangom) je lahka in okusno poletna, medtem ko bo poi, škrlatna pasta, narejena iz zmlete korenine rastline taro, pregnala kakršno koli preostalo željo po ogljikovih hidratih. Enako nasitna je moko loko, jed, sestavljena iz zdrobljenega mesa hamburgerja, postreženega z rižem, prelito s ocvrtim jajcem in prelito z omako. Preizkusite vse na Pekarna Liliha restavracija v Honoluluju, ki zadovoljuje havajske apetite že od leta 1950 - in zaokrožite izkušnjo z enim (ali več) od 5000 kremšnitov, ki jih spečejo vsak dan.
Druga havajska tradicija so tovornjaki s kozicami, ki sedijo ob cesti in strežejo punte ocvrtih kozic, polite s česnom, limono in/ali čilijem. Giovannis , na avtocesti Kamehameha pri Haleiwi, je vredno vožnje samo po sebi.
Za pristnost bolj prefinjene sorte pojdite na 12th Avenue Grill v Honoluluju, ki pridobiva čim več sestavin s havajskih kmetij in voda. Sveže ribe so posebnost, prav tako zrezek, vzgojen na Havajih, in domače slaščice. Okusno pečena tržna solata, obogatena s peso, pistacijami in drugimi lokalnimi dobrotami, ponuja pravi okus otoka.
Na Kauaiju, Gaylorda restavracija ponuja enako prefinjen meni z morskimi sadeži, zrezki in svežimi havajskimi pridelki, z dodatno privlačnostjo zunanjih miz in pogledom na goro Waialeale - ali pa se odpravite na Restavracija in bar Lanai v Koloi, blizu Grand Hyatta, kjer si lahko okrepite apetit ob brskanju po umetniških trgovinah in modnih butikih ob ulici.
Končno bi bilo zgrešeno ne omeniti nepričakovane strasti Havajev do neželene pošte. Waikiki prireja letni festival hrane, posvečen izdelku, na katerem kuharji tekmujejo, da ga pripravijo na različne inventivne načine. V kavarnah in trgovinah po otoku ga boste najpogosteje videli v obliki a Musubi vsiljena pošta , v katerem je bila na žaru popečena rezina konzerviranega mesa, položena na suši riž in zavita v nori. Morda mu manjka okusnost sušija, vendar zapolni luknjo.
Kdaj iti
Havaji so celoletna destinacija, z dnevnimi najvišjimi temperaturami večinoma nekje med 25C in 30C. Na splošno je junij toplejši in bolj suh kot december, vendar je razlika med otoki ali med mikroklimami znotraj otokov lahko večja od sezonskih nihanj.
Kako priti do tja
United Airlines ponuja dnevne lete v Honolulu iz London Heathrow in Edinburgh prek različnih mest v ZDA. Ekonomične povratne vozovnice se začnejo pri 946 £ s Heathrowa in 930 £ iz Edinburgha.
Netflights.com ponuja sedem nočitev na Havajih, štiri nočitve v Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort in tri nočitve v Grand Hyatt Kauai Resort and Spa ter lete s Heathrowa na United Airlines. Cena se začne pri 2.479 £, glede na izbrane datume v juniju 2018. Rezervirajte do 1. aprila 2018.
Za več informacij o obisku Havajev glejte www.GoHawaii.com/UK
