Svaneti: Izlet v dih jemajoče višavje Gruzije
Severna Gruzija je skrivnostna gorska dežela kamnitih stolpov, osamljenih skupnosti in osupljive pokrajine
Pogled na Svaneti s ceste med Mestijo in Ušgulijem
Sedim v avtu, na razpotju v Gruziji in strmim v Kavkaz v daljavi. Narodna glasba se razlega skozi zvočnike avtomobila in tako kot pokrajina pred mano je zvočni posnetek absurdno dramatičen. Gore so tja, kamor sva z vodnikom Davidom namenjena, a trenutno ne greva nikamor. Na žalost je cesta polna krav in se ne premikajo nikamor hitro.
Peljemo se v Svaneti, severozahodno regijo Gruzije, ki meji na Rusijo, in je vse bolj priljubljena počitniška destinacija. Dnevno potovanje se je začelo v Batumiju, pristaniškem mestu ob Črnem morju nedaleč od sosednje Turčije. Nižinska Gruzija ima s svojimi vinogradi in vilami nenavaden mediteranski pridih, čeprav z vsemi značilnostmi nekdanje sovjetske države. Desetletja stare Lade, kopne plinske cevi, nenavadni znak v cirilici in razmetljivi spomeniki so polni pokrajine. Stalni spomin na zgodovino naroda.
Ko David z avtom previdno zapelje okoli krav, naberemo hitrost. Ko se vzpenjamo po višini, se vlažen zrak redči. Ob cesti lokalni kmetje prodajajo med v predelanih plastičnih steklenicah. Nekaj sem jih kupil za 10 lari (okoli 2,50 £) in namakal prst v steklenico; to je najbolj dišeč, okusen med, kar sem jih kdaj poskusila.
Glavna znamenitost na cesti v gore je jez Enguri, ogromna hidroelektrarna, zgrajena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Kolosalni podvig sovjetskega inženiringa, ena od polovice moči jezu gre v Gruzijo, druga v Abhazijo, nemirno republiko, ki se je odcepila v turbulentnih letih po razpadu ZSSR. Potem, ko zasneženi vrhovi zamenjajo hribe, vstopimo v gore in kmalu se prikaže znak za naš cilj, Mestia.
Mestia, mesto z manj kot 2000 prebivalci, je najbolj priljubljena turistična postaja v Svanetiju. Za tiste, ki nimajo vodnika, kot sem jaz, in nimajo živcev, da bi se sami pogumnili na cestah, so redni leti iz Tbilisija, glavnega mesta Gruzije, do majhnega letališča Queen Tamar tik pred mestom.
Gruzija je država na Kavkazu, regija, katere gorski teren je stoletja puščal skupnosti izolirane in ločene (po etnični in jezikovni raznolikosti jo prekaša le Papua Nova Gvineja). Svaneti iz Svanetov so odličen primer, gorski narod, ki je etnično Gruzijec, vendar je razvil popolnoma edinstveno identiteto. To vključuje jezik z osemnajstimi samoglasniki in tradicije, ki vključujejo večglasno petje in (požirek) reševanje sporov s krvno maščevanjem.
Dvomim, da se slednjega v teh dneh veliko dogaja, in k sreči se je razbojnikov, ki so jih nesrečni turisti srečevali na odprtih cestah, v zadnjih letih precej zmanjšalo. V Mestii se nikoli nisem počutil varnega. Podobno kot vsi drugi Gruzijci, ki sem jih srečal med svojim enotedenskim bivanjem v državi, so meščani tukaj prijazni, radodarni in gostoljubni.
Če želite pospešen tečaj zgodovine Svaneti, se odpravite v Muzej zgodovine in etnografije Svaneti, kjer so razstavljene vse vrste fascinantnih artefaktov, vključno s srednjeveškimi ikonami, ki prikazujejo svetega Jurija, grškega vojaka, po katerem je Gruzija dobila ime.
Nastanjen sem v Guesthouse Zoia, ki ga vodi istoimenska Zoia in njene hčere. Zaradi slabega vremena je Wi-Fi ugasnil, vendar le dodaja občutek osamljenosti. Poleg tega je pogled skozi okno moje sobe zelo moteč. Mestijo obdaja ogromna stena gora, med njimi ogromna gora Skhara s tremi vrhovi, ki je videti kot nekaj naravnost iz Srednjega sveta.
Manjši, a nič manj vpadljivi, so koškebiji, ki so posejani po vsej Mestiji. Ti kratki, anonimni kamniti stolpi segajo nekje med trinajsto in deveto stoletje, na stotine pa jih boste našli po Svanetiju. Zgodovinsko gledano so bili obramba za lokalne skupnosti, ko so jih napadli sovražniki, in čeprav so danes pod zaščito Unesca, ostajajo v oskrbi domačih svanskih družin, ki jih občasno odprejo za radovedne turiste.
Imam to srečo, da me v enega spusti domačin, ki je prijatelj z Davidom. Ko se povzpnem na nadstropje in pokukam skozi eno od majhnih oken, se zalotim, da razmišljam o stoletju za stoletjem, ko se je Svan zatekel pred vsiljivci, pa naj bodo iz Perzije, mongolskih step ali cesarske Rusije. Svaneti je morda izoliran in redko poseljen, vendar je še vedno del sveta, ki se zdi prepojen z zgodovino.
Drugi dan v Mestii se z Davidom odpeljeva v Ushguli. Na 2200 m nadmorske višine ta skupina majhnih zaselkov trdi, da je najvišje naselje v Evropi. Cesta do Ushgulija je morda najbolj nevarna, po kateri se podamo med potovanjem. Ko se vozimo, je pot pred nami polna nenadnih zavojev, kupov podrtih ruševin, odsotnosti ovir in, ja, še več tistih trmastih krav. Vsake toliko opazim, da se ob cesti pojavi majhna vzorčna cerkev na kolih; David pojasnjuje, da so to spomeniki ljudem, ki so umrli v prometnih nesrečah.
Vožnja je tukaj tako nevarna, da skupina poljskih popotnikov, ki bivajo v istem gostišču kot jaz, pojasnjuje, da so kljub temu, da so najeli avto v Tbilisiju, jim je najemna družba izrecno prepovedala, da bi se z njim peljali po cesti proti Ushguliju. Rekli so, da nas bodo spremljali z GPS-om, mi je povedal eden iz skupine. Če bi odpeljali avto v Ushguli, bi prejeli kazen. V Ushguli naj se vozijo samo izkušeni domačini.
Toda s cestami, ki parajo živce, prihaja pokrajina, ki vzbuja tako strahospoštovanje, da ne morete povsem verjeti svojim očem. Združeno kraljestvo, četudi je zeleno in prijetno, je v primerjavi z nazobčanimi grapami in dih jemajočimi slapovi preprosto veliko igrače.
Naša prva postaja v Ushguliju je cerkev St Lamaria, majhna kamnita cerkev, katere izvor je zavit v skrivnost. Stara bi lahko bila tudi 1200 let, zdaj pa zanjo skrbijo gruzijski pravoslavni duhovniki in lokalni prostovoljci. Stopite v notranjost in srečate se z vonjem kadila in izza steklenih šip vas gledajo oči Svete Matere in raznih svetnikov. Tudi za nevernika, kot sem jaz, je izkušnja vznemirljiva.
Z Davidom se usedeva za kosilo v Cafe Enguri. Jemo khinkali, gruzijske cmoke, ki jih jeste z rokami, in khachapuri, kruh s sirom, postrežen z rezino masla. To je težka stvar, a zaradi redkega zraka in hribovitega terena boste hvaležni za kalorije - še posebej, če ste na koncu pohoda od Mestie do Ushgulija.
Številni turisti, ki pridejo v Svaneti, so tam zaradi tega štiridnevnega pohoda, ki je v pohodniških krogih vse bolj poznan. Na spletnih forumih je nekaj grozljivih zgodb o srečanjih z agresivnimi psi čuvaji, a pohodniki, s katerimi sem klepetal v kavarni, niso doživeli nič od tega. Namesto tega so mi pripovedovali o neštetih priložnostih za fotografiranje in toplem sprejemu, ki so ga vsako noč dobili v penzionih, kjer gostitelji morda ne bi mogli zagotoviti 24-urne elektrike, a so vztrajali, da jih pošljejo z ostanki zajtrka v vrečki. da se med pohodom napolnijo.
Tisti večer nazaj v Mestii sem izčrpan od svežega zraka in čudovite pokrajine. Z Davidom se usedeva na kosilo v Hotel Posta, kjer opazujemo domače glasbenike, ki igrajo ljudsko glasbo in pojejo v svanski večglasni tradiciji. Vino teče in žganje je očitno visoko med skupino gruzijskih moških srednjih let. Kmalu zaplešejo ob glasbi na kavkaški slog; dvignjene roke, piruetirajo na mestu kot balerina. Zdi se, da kamor koli pogledate v Svanetiju, se najdejo presenečenja.
Število turistov v Mestii se vsako leto povečuje – tudi v neusmiljenih zimskih mesecih pod ničlo, ko se smučišča razcvetijo. Svaneti je morda slabo varovana skrivnost, a se vseeno zdi divja in skrivnostna. Kraj zadihanih pogledov, stoletne zgodovine in pristne pustolovščine.
Z Davidom sem se povezal prek Indy vodič , spletna stran, ki povezuje turiste z lokalnimi vodniki v Rusiji, na Kavkazu in v Srednji Aziji. Gostišče Zoia lahko rezervirate preko booking.com . Sobe stanejo v povprečju 18 £ na noč, z vključenim zajtrkom.
