V njegovih čevljih: svet po Manolu Blahniku
Legendarni oblikovalec čevljev o tem, kaj ga navdihuje
Manolo blahnik
2017 Zac Frackelton. Vse pravice pridržane
Manolo Blahnik je leta 1972 ustanovil svojo istoimensko blagovno znamko, tik ob londonski Kings Road; v Chelseaju je ostal štiri desetletja, preden se je marca 2015 kratko, a pomembno preselil čez Hyde Park v Marylebone. Novi naslov na ulici Welbeck Street je njegova življenjska vizija, narejena iz betona, ki se vrača v veličino starih modnih hiš. Mestna hiša v Gruziji je zdaj srce njegovega zasebnega podjetja, ki ga vodi s svojo sestro Evangeline in njeno hčerko Kristino, ki je leta 2009 postala izvršna direktorica.
Notranja zasnova Blahnikovega sedeža je vse, kar bi pričakovali od dolgoletnega razsodnika okusa: preprosta in elegantna z bleščečimi črno-belimi ploščicami, stenami iz alabastra in širokim stopniščem s plišasto kositrno sivo preprogo. Za barvo poskrbijo čevljarske skice, postavljene v enakih okvirjih vzdolž hodnikov. Risbe prikazujejo nove dizajne in značilne sloge, kot sta Campy – lakirano usnje Mary-Jane z detajli v grobih zrnah – in Hangisi z nezgrešljivo kvadratno zaponko s kristali Swarovski. Občutek perfekcionizma je otipljiv; tudi pisalne potrebščine z blagovno znamko, siva golobica, so navidez izbrane tako, da se ujemajo s pohištvom.
'Prosim! Jaz ne delam takšnih stvari – to počnejo zame,« v šali pravi Blahnik, ko komentirajo pozornost njegovega doma do detajlov. 'Po pravici povedano, sploh ne vem, kaj se tukaj dogaja. Vse, kar nas zanima, so čevlji. In naredila sem lepe čevlje za leto 2018.'
Blahnik oblikuje približno 600 čevljev na leto, od katerih vsakega skicira mojster sam, s koncentriranimi akvareli uglednih umetnikov dobaviteljev dr. dr. Martina. 'Nekoč sem slišal, da je Adrian [Adolph Greenberg] uporabljal ta črnila,' pravi, pri čemer se sklicuje na vplivnega ameriškega kostumografa, katerega zasluge vključujejo filmski klasik iz leta 1939 Čarovnik iz Oza. 'Moje roke so vedno z rokavicami. Poglej te roke! Polno ga, povsod. Črnilo, ne pride ven. To morate storiti s plovcem. Moraš vzeti kri!'
Ko sedim nasproti Blahnika v dnevni sobi v prvem nadstropju, ki jo osvetljuje starinski kristalni lestenec, vprašam oblikovalca, ali lahko poudari nekaj njegovih novejših vplivov. 'Želiš vedeti o takih stvareh?' vpraša nejeverno. 'Imaš pet dni?' Blahnik je vedno ekstrovertiran, hkrati pa je topel, družaben in ekscentričen: anekdote, zgodovinska dejstva in knjižna priporočila odvaljuje s pridihom, skače s teme na temo, kot da se njegove besede nenehno igrajo z njegovo domišljijo.
Sčasoma se odloči za angleškega oblikovalca Charlesa Fredericka Wortha iz 19. stoletja, čeprav le za trenutek, saj noben vplivni umetnik ni nikoli osamljen igralec v mislih Manola Blahnika.
Uspeh House of Worth brez primere, v katerem so obiskovalci prečkali celine, da bi jih oblekel zgodovinski couturier, je Blahnika pripeljal do raziskovanja življenja kraljeve stranke maisona Eugénie de Montijo – „Bila je majhna deklica iz Granade v Španiji, zdaj pa kraljica Francije!' pravi o ženski, ki se je poročila z Napoleonom III. leta 1853 – in se poglobi še v anale francoske zgodovine, literature in umetnosti. »Ljudje, če nekaj želijo, si to želijo,« razmišlja. »Kupijo ga, če je dobro in neverjetno kakovostno. To je v mojih očeh takrat predstavljal Worth.'
Verjetno je prav ta ista zavezanost kakovosti in kreativnosti, ki je Blahniku zagotovila položaj na vrhu luksuznega čevljarstva od zgodnjih 70. let prejšnjega stoletja. Veteran oblikovalec, ki je bil leta 2007 postal častni CBE, je bil opisan kot 'maestro mulov' in izdelovalec 'limuzinski čevlji'. Britanski modni svet ga je trikrat razglasil za oblikovalca dodatkov leta, leta 2012 pa je prejel nagrado za izjemne dosežke. Druga priznanja vključujejo tri nagrade CFDA; trgovska revija Footwear News je celo poimenovala nagrado za življenjsko delo po oblikovalcu. 'Manolos' – kot so njegove stvaritve zdaj najbolj znane – se prodajajo po vsem svetu, blagovna znamka pa ima 13 butikov, vključno z glavnim mestom v londonski Burlington Arcade.
Blahnik je to jesen, kot je bil resničen, zagnal svojo mrežo v različna umetniška gibanja, pri čemer se je skliceval na dragulje ruske Katarine Velike in mobilne telefone ameriškega kiparja Aleksandra Calderja. V poklon zadržanemu slogu avstrijskega arhitekta in oblikovalca Josefa Hoffmanna je zasnoval Atado, črno usnjeno črpalko z vijugastim pasom na gležnju; Pelosusfe, ploski sandal s perjem pastelno obarvanega nojevega in puranjega perja, je posvečen legendarni pevki Janis Joplin. Na drugem mestu v kolekciji se je Blahnik oziral na razgibano pokrajino Hebridov: slike vetrovnih plaž dajejo obliko semišam črpalkam z nazobčanimi robovi, medtem ko so značilni modeli odeti v raztrgan tvid.
Blahniku tudi otoško življenje ni tuje. Rodil se je in odraščal v mestu Santa Cruz de la Palma, glavnem mestu Kanarskih otokov
Otok La Palma njegovega očeta Čeha in matere Španke, ki je vodil lokalni nasad banan. 'Bilo je čudovito; idilično,« pravi in se spominja strmih gora, palm in borovcev iz svojega otroštva.
Letos je bila premiera dokumentarnega filma Manolo: Deček, ki je naredil čevlje za kuščarje, intimnega portreta svojega življenjskega prijatelja režiserja Michaela Robertsa. Naslov se morda sliši domišljijsko, toda Blahnik je svoje prve modele obutve res oblikoval za nehote modne dvoživke, ki jih je kot otrok ujel na otoku, z majhnimi nogami, ki so ljubeče zavite v Cadburyjeve čokoladne ovoje.
Še ena popotnica iz otroštva je prišla iz modnih revij, uvoženih iz Južne Amerike: »To je bila izobrazba. Odraščal sem na straneh gospe Vreeland [Diane Vreeland, takrat urednice ameriškega Voguea]. Modne revije so bile moja glavna rešitev, moja hrana! Nikoli jih nisem nehal kupovati; vsak cent, ki sem ga imel, bi porabil za revije.' Kasneje doda: »Tam je bilo zelo osamljeno, veš? Ni bilo ljudi.'
Blahnik je po očetovem naročilu zapustil otok, da bi študiral politiko in pravo v Ženevi. 'Veste, Švicarji so čudoviti, a včasih potrebujem izrazne ljudi,' pojasnjuje. 'In v Ženevi ne izražajo preveč.' Pariz je bil veliko bolj primeren in Blahnik se je leta 1965 vpisal na École des Beaux-Arts, nato pa na École du Louvre, kjer je študiral scenografijo.
Tri leta pozneje je prispel v London, kjer se, kot pravi, 'ni za sekundo nisem počutil tujega.' Blahnik je čez dan delal v denim oddelku Feathers, butika, ki ga vodi Joan Burstein, kasnejša ustanoviteljica Brownsa; ponoči se je družil s hitrimi prijatelji, med katerimi je bila modna oblikovalka Ossie Clark. 'Bila je svoboda,' ponuja. 'Nič ni šlo za denar. Bilo je: 'Nadelala bom to čudovito obleko.' Nihče ni rekel Ossieju: 'Kdo ga bo kupil?' Vsak je ves čas počel stvari, ki jih je imel rad.'
Sam Blahnik je še naprej risal, a njegove skice je malokdo videl: »Nisem imel časa. Povsod sem hitel! Ta zabava, tista zabava. Bil sem zaposlen, bil sem mlad, noril sem se. Takšen London imam rad.' Ena oseba, ki je ocenila njegov talent, je bila Diana Vreeland, ki ga je po ogledu Blahnikovih skic leta 1970 prosila, naj se »osredotoči na okončine«. Blahnik svojo kariero še danes opisuje kot 'nesrečo, res čudovito nesrečo'. Nisem vedel, ali sem kaj dober pri tem, kar bom naredil.'
Blahnikova predanost svoji obrti je danes tako absolutna, kot je bila takrat. Rokodel po duši, še naprej izrezuje prvi leseni zadnji od vsakega novega modela; Preizkušal je tudi svoje čevlje, toda zlomljena tetiva je končala ta ekscentrični esej. Obstajajo tudi njegovi
sodelovanje z nastajajočimi blagovnimi znamkami in mladimi superzvezdniki, vključno s tremi zbirkami – Denim Desserts, Savage in So Stoned – s pevko Rihanno. Lani si je zamislil satenaste škornje v obliki potapljačev in čevlje s pregibnim hrbtom v slogu babouche za kolekcijo Vetements SS17, blagovne znamke, ki je zasidrana v uličnih oblačilih, na čelu pa brata Demna in Guram Gvasalia.
Blahnik je danes navdušen nad svojim zadnjim sodelovanjem. »Nekaj delam z nekom, ki je izvrsten,« reče in zarotniško zniža glas. 'Imenuje se Grace Wales Bonner. Ima ga. Prva kolekcija, ki sem jo videl, je bila izven tega sveta!' Za kolekcijo AW17 maturanta Central Saint Martins je Blahnik skiciral okrpane usnjene škornje s kvadratnimi prsti; sandale so enako igrive s črnimi in belimi dalmatinskimi lisami.
Njegove reference lahko skačejo od francoskih cesaric na neokrnjene otoke, vendar je ena stalnica v Blahnikovem ustvarjanju njegova sposobnost presenetiti z dizajni, ki zajamejo duh časa. Toda tako kot uživa v novih projektih, je tudi zaščitniški do preteklosti, tudi ko gre za njegove lastne modele.
Trenutno se 74-letnik pripravlja na naslednjo etapo svoje potujoče razstave, Manolo Blahnik: Umetnost čevljev, ki predstavlja več kot 200 parov, pridobljenih iz njegovega ljubljenega arhiva v njegovem domu v Bathu. Razstava, ki je bila predstavljena januarja letos v milanski palači Palazzo Morando, je od takrat potovala v muzej Ermitaž v Sankt Peterburgu in muzej Kampa v Pragi. Povsod imam stvari! vzklikne Blahnik. »Nekako se reorganiziramo. to je pekel. Izčrpava me že ob misli na to!'
S tako globalnim spremljanjem ni čudno, da ima oblikovalec tako požrešen apetit po mednarodni zgodovini in kulturi. Prav tako je redkokdaj brez knjige; danes priporoča Priročnik za čistilke, izbor avtobiografskih kratkih zgodb pokojne ameriške pisateljice Lucie Berlin. Eno od poglavij, pripoveduje Blahnik, nazorno opisuje starca, ki »nosi te neverjetne velike turkizne prstane«.
To je podoba, ki je očitno razžgala tisto drzno Blahnikovo domišljijo; vrtinec referenc, ki se nedvomno potegujejo za njegovo pozornost. Kam ga bodo te misli pripeljale, je mogoče ugibati.
