Beguiling Belize: edinstvene dogodivščine v Srednji Ameriki

څه فلم ګوري؟

د اونۍ ورځ:

ژانر:

ډول: دوزيک لړۍ

Majevske ruševine, gorske džungle in morske eskapade so v izobilju v tem očarljivem anglofonskem kotičku polotoka Yucatan

Lebdim nad s soncem obsijanimi lagunami severovzhodnega Belizeja v tako majhni podporni ravnini, da ko pilot nasloni sedež, so mi za njim stisnjena kolena. Nisem si mislil, da bi lahko bilo, vendar je to eden najbolj melanholičnih trenutkov mojega časa v tej službi.

Ko tečejo vode spodaj, ki jih prekinjajo le občasni grmičasti peščeni nasip ali lesena ribiška ladja, mi razpoloženje še bolj pada, saj se z vsakim mejnikom naše letalo bliža mednarodnemu letališču Belize. Tam se bom vkrcal na povezovalni let nazaj v Združeno kraljestvo.

Domov se odpravljamo po tednu dni raziskovanja vsakega kotička te osupljive, edinstvene države in ko sem se stisnil na ta let Tropic Aira, sem videl dovolj čudovitih znamenitosti, pojedel dovolj vzvišene hrane in spoznal dovolj resnično čudovitih ljudi da nikoli ne želim oditi.

Osem dni prej smo izkrcali naš let Delta iz Atlante na vzlet na istem letališču in v ekstazi vzdihovali nad izredno vročino, ki nas je sprejela. Potem ko so nas vkrcali v enoprostorca, smo se odpravili na cesto in se odpravili do naše prve postaje - Ka'ana Resort - na nasprotni strani države, globoko v deževnem gozdu blizu meje z Gvatemalo.

Šli smo mimo večbarvnih vasi in gozdnatih gričev globoke, intenzivne zelene barve, saj se je okoliška džungla z vsakim kilometrom zgostila. Ko so bili znaki človeškega življenja čedalje redkejši, vrzeli med mesti pa so postajale vse daljše, je postajal vse bolj osupljiv pogled na majevske skalne rezbarije z granitno čeljustjo in očmi žuželk ter templje, ki so se rušili.

Globoko v Jukatanu je bil oprijemljiv občutek, da so do pred nekaj stoletji zakorakali na ozemlje, ki je bilo zunanjim naseljencem popolnoma neznano. Bilo je manj podobno mestu duhov kot celotnemu polotoku duhov, kjer je bilo soočenje iz oči v oči z oprijemljivimi ostanki majevskega imperija hkrati osupljivo, ganljivo in več kot malo srhljivo.

Tik južno od mirnega mesteca San Ignacio smo zapeljali na dovoz Ka'ana Resorta, katerega ime izvira iz majevskega izraza za nebeški kraj. Le kilometer ali dve od gvatemalskega ozemlja je Ka'ana luksuzno letovišče s 17 sobami, ki ponuja osamljenost, s katero bi se lahko primerjal le malo drugih hotelov. Mesto je z vseh strani obkroženo z miljami goste, nepregledne džungle, iz katere so se razlegali le rahli zvoki zavijača opic.

Ka’ana je ogromen kompleks vil, povezanih s tlakovanimi potmi, ki se vijejo med 100 čevljev visokimi drevesi, obloženimi z romantičnimi gugalnicami za dve osebi. Čudovito bujni cvetlični aranžmaji so obkrožali sprehajalne poti in moja zasebna vila je bila čudovito rustikalna spalnica z visokim stropom, posejana z lesenimi okraski.

Pod vrtečimi stropnimi ventilatorji je bila moja velikanska postelja, uokvirjena z visokim vzglavjem postelj s slamnatim lesom in svetlo bež stenami, da bi preprečila gosto listje, ki blokira večino sončne svetlobe zunaj. Kopalnice so prostorne, z velikimi kabinami za prhanje in vrsto cvetličnih naravnih šamponov.

Po popoldnevu, ki smo ga preživeli v skupnem bazenu – občasno smo šli ven, da bi uporabili telefon, ki je bil postavljen v bližini, samo zato, da bi naročili vrsto eksotičnih koktajlov – smo naslednje jutro vstali in se odpravili v restavracijo La Ceiba na kraju samem.

Tam sem odkril globoko in ognjevito spoštovanje, ki ga ljudje te države gajijo do pekoče omake. Zajtrk? Kosilo? Večerja? Popoldanski čaj? Pričakujte, da vam bodo ob vsakem obroku predstavljene različne živahne rdeče pekoče omake, s katerimi ga lahko zalijete, vključno z mojim belizejskim burritom za zajtrk, polnjenim s chorizom in umešanim jajcem.

Ko smo se poslovili od Ka'ane, smo bili precej šokirani, ko so nam povedali, da naš mamutovski minibus, ki je sam po sebi podoben majhnemu civilnemu tanku, ni dovolj vzdržljiv, da bi se lahko odpravil na potovanje do našega izletniškega cilja. Namesto tega smo se prikradli ven in odkrili pošastni tovornjak z osmimi sedeži, ki nas je odpeljal do starodavnih majevskih ruševin Caracol.

Zamrznjeni od sinočnjega koktajla v bazenu in - vsaj v mojem primeru - še vedno močno poteni od omake Comatose Heat Level Marie Sharp, smo se povzpeli na sedeže in preživeli naslednje tri ure v belizejski džungli po makadamski poti, ki se je maskirala kot glavni prometnica. Na koncu smo stopili iz vozila in si ogledali eno najbolj izjemnih znamenitosti, kar sem jih kdaj videl; ruševine Caracol.

Naše znanje o ustanovitvi, obstoju in uničenju Caracol-a je polno vrzeli. Največje majevsko mesto, ki so ga kdaj izkopali v Belizeju – veliko večje od bolj znanega kompleksa Tikal v sosednji Gvatemali – Caracol je ogromna, 2000 km² velika mešanica ogromnih stopničastih templjev in drugih kotnih zgradb, od katerih so nekatere osupljivo nedotaknjene, nekatere se sesujejo v prah, druge pa so komaj vidne zadaj. plazeče trte in plevel.

Mislili smo, da je star več kot 3000 let in stoletij skoraj popolnoma nedotaknjen, smo prispeli do vznožja monumentalne Caane (Sky Palace), ki se dviga visoko nad drugimi templji v kompleksu, in začudeno strmeli v ogromno stopnišče, ki je ležalo pred nas.

Tu zunaj ni bilo nobenih turističnih kioskov, nobenih zaskočnih zaklopov kamer in na vidiku je bila komaj ena sama duša, razen oboroženih stražarjev na vrhovih vsakega templja. In tako smo kot edini ljudje v celem mestu stopili naprej, da bi se povzpeli po kolen visokih stopnicah, s katerih so starodavni kralji nagovarjali svoje podložnike in po katerih so nekoč padla razkosana telesa in je tekla kri.

Z vrha je pogled na okoliški gozdni rezervat Chiquibul osupljiv, s krošnjami dreves, ki se raztezajo vse do obzorja pod slepečim soncem, ki se potopi v oblake in iz njih. Tapkali smo po avenijah, ki so nekoč povezovale te mogočne zgradbe, in si vzele čas, da smo si še enkrat zamislile duh smrti in uničenja, ki visi nad naseljem v obliki množičnih grobov, prašnih grobnic in majevskih stel.

Caracol ni neko vzbujajoče izgubljeno mesto zlata, na katerega so naleteli konkvistadorji iz 16. stoletja, ampak so ga leta 1937 dejansko odkrili skrito pod vrsto blatnih nasipov. Relativno kratek čas, ki je minil od takrat, je omogočil le delno izkopavanje stran; veliko več templjev in svetišč leži tik pod zemljo, s tem pa tudi skrivnosti, ki bi nam lahko pomagale bolje razumeti to porušeno citadelo.

Ko smo si ogledali ruševine, smo se še štiri ure prebijali skozi belizijsko divjino in se ustavili pri spektakularni jami Rio Frio in kompleksu slapov Rio On Pools, kjer je kopanje v zmerni tekoči vodi nujno.

Ko smo prispeli v letovišče Naia Resort and Spa na vitkem polotoku Placencia, obdanem s palmami na karibski obali države, je tema tako popolnoma zajela območje – utrujenost pa je tako izčrpno zajela našo skupino – da sem imel le malo izbire, kot da pokličem za voziček za golf na kraju samem, ki bi me prepeljal od recepcije naravnost do moje zasebne vile.

Naslednje jutro sem se zbudil ob izjemnem odkritju; ultra moderen apartma v vili z veliko zakonsko posteljo, pametno televizijo, kuhinjsko nišo, kadjo za dve osebi in steklenimi vrati, vse razporejeno pod prostornim, votlinim stropom. Toda odpor je postal očiten, ko sem pokukal ven in videl svoj osebni tuš s slapom na zasebnem samotnem dvorišču za Naravni doživetje čiščenja, ki ga dopolnjujejo mirna jutra belizejske obale.

Potem ko sem kavna zrna iz Belizeja, ki jih je priskrbel letovišče, za morda najboljšo hotelsko kavo v sobi, kar sem jih kdaj pil, sem razgrnil zavese od tal do stropa in odkril, da je le nekaj metrov na soncu pečenega zlatega peska. me je ločilo od valovanja Karibskega morja. Kratek sprehod po plaži, namočen v jutranjem soncu, me je pripeljal do popolnoma zunanje restavracije, kjer je bila zajetna porcija huevos rancheros posladek s še eno porcijo dimljene pekoče omake habanero.

Z želodci smo se odpravili v bližnji gozdni rezervat Cockscomb Basin Forest Reserve na dan intenzivnega pohodništva - v rezervatu so na voljo tudi druge lažje možnosti -, ki nas je videlo, da smo se dvignili na gosto gozdnate gorske vrhove na obeh straneh plavanja v naravnem skalnatem bazenu na Dvojni slap Tiger Fern, preden se vrnete v hotel na živahno predstavo tradicionalnega bobnanja in plesa garifuna, ki spremlja večerjo s svežimi, lokalno ulovljenimi ribami.

Le še dva dni do našega odhoda iz te čarobne dežele smo se z letalom Tropic Air odpeljali proti severu in se po vijugasti obali države s postanki vsakih pet minut ali tako odpravili, preden smo prispeli na naš končni cilj; Caye Caulker. Majhni otok je zaradi izjemne morske hrane, gostoljubnih domačinov in sproščenega vzdušja postal zatočišče počitnikov po vsem svetu.

Začudeno sem strmel iz našega taksija za golf, ko smo prečkali otok od letališča do našega hotela; če so se goste džungle celine počutile kot svet stran od mojega doma v Evropi, se je Caye Caulker počutila kot še en svet stran od preostalega Belizeja. Izginile so majevske ruševine, rezervati divjih živali, polnjeni z jaguarji, in španska avtohtona kultura Mestizo, na njihovem mestu pa je bilo nekaj bolj karibskega – svet visečih mreža, palm, lesketajoče turkizne vode.

Na obali so bile barake, v katerih so prodajali koktajle z rumom, školjke in lokalno izdelana oblačila, njihovi prodajalci pa so se glasno pogovarjali v kompleksni belizejski kreolski, ki jo je bilo mogoče slišati na vseh koncih tega tankega pasu peščenih koral v oceanu.

Naš dom za zadnji del našega potovanja bi bila gostilna Iguana Reef na skrajnem severu otoka; cenovno ugodnejša izbira kot letovišča na celini, a nič manj prijazna, udobna ali razburljiva.

Letovišče ima velik skupni bazen in spektakularno palubo ob oceanu, opremljeno z barom, ležalniki in palapami - lesenimi kočami s slamnato streho, ki ponujajo oddih pred najhujšim soncem, ki smo ga doslej doživeli v Belizeju. Izkoristili smo pozno popoldansko veselo uro, ko je sonce zašlo proti obzorju, smo sedli na rob krova z našimi Belikin pivi in z roba kukali živahne tropske ribe, tujerodne morske alge in celo občasno morsko ribo.

Naslednje jutro smo hodili dve minuti od vzhodne obale otoka proti zahodu, da bi ujeli katamaran z Raggamuffin Tours , ki naj bi nas popeljali na enodnevno jadranje, da bi poskusili nekaj najboljših možnosti za potapljanje na zahodni polobli. Plitvine tako imenovanega Belizejevega koralnega grebena so kristalno čiste in polne divjih živali, od mikroskopskih rakov do morskih krav v velikosti avtomobila. Izkušenejši potapljači v skupini so se potopili naravnost, druge pa je ekipa Raggamuffin obvestila, preden so zdrsnili v vodo, da bi se takoj soočili z glavoglavo želvo, ki se pase na morskem dnu.

Skozi plitvine smo preganjali morske krave in prečkali steze z orlovim žarkom, preplavljeni zaradi velikega števila živali v bližini, pred:

Gospod! Prosim, ostanite nazaj, sicer boste z glavo udarili enega od naših morskih psov!

Vzkliki, ki preklopijo stikalo v vaših možganih in vas popolnoma vzamejo iz trenutka, so redki, a to je bil eden izmed njih. Presenečen sem skozi turkizno vodo pogledal na našega vodnika, ki je sedel na robu našega čolna - moški pa je sedel poleg njega in izpraznil vedro odrezanih ribjih glav v vodo - in se odzval z neslišnim mrmranjem skozi dihalko, ki je bila mišljena da me zastopa sprašujem kaj?.

Nenadoma je mene in ostale v naši skupini zaokrožil roj mrzlično vznemirjenih morskih sester, ki so se vrteli okoli nas in grizljali hrano, medtem ko so komaj opazili našo prisotnost. Lahko bi sezili in jih pobožali, jih nahranili in si vzeli trenutek, da bi absorbirali ta čuden, čudovit prizor.

Razpoloženje med našo skupino, ki je naslednji dan sedela v salonu za odhode mednarodnega letališča Belize, je bilo slovesno. Vsi smo bili popolnoma navdušeni nad prizori in zvoki Belizeja, države, v kateri je preprosto minil cel teden.

Možnost vrnitve domov je bila resnično depresivna. Toda kmalu po vzletu je naše letalo opravilo širok 180-stopinjski zavoj proti severovzhodu in mi ponudilo zadnjo panoramo Belizeja, od modrih oceanov pod nami do gorskih vrhov na njegovi zahodni meji.

Za kratek trenutek sem imel nepričakovano in popolno priložnost, da se poslovim od države, ki je ne bi v naglici pozabil.