Jerry Lorenzo: nov ameriški luksuz
Spoznajte oblikovalca, ki stoji za Fear of God in novim sodelovanjem Zegna
Tistega dne, ko sem sedel in napisal to zgodbo o Jerryju Lorenzu, je bil Joe Biden razglašen za novoizvoljenega predsednika Združenih držav. Lorenzo, ustanovitelj ameriške znamke uličnih oblačil Fear of God, je to priložnost na Instagramu označil z objavo črno-bele fotografije izvoljene podpredsednice ZDA Kamale Harris. Njegov napis na sliki se je končal z, ponižni smo, vrata so se končno odprla.
Sprejema spremembe: samo letos je Lorenzo predstavil dve novi odmevni kolekciji. Tu je njegova sedma zbirka za Strah pred Bogom in sodelovanje z Ermenegildo Zegna, italijansko luksuzno hišo. Za Lorenza sta oba zaznamovala nekakšno polnoletnost, saj se je Strah pred Bogom prvič razširil iz svojih korenin v luksuzna športna oblačila, da bi sprejel krojenje.
Z Lorenzom sva se prvič srečala novembra 2018 na njegovem sedežu v centru LA. Potem je bilo njegovo vedenje tiho; tiho povedano je predstavil svojo šesto zbirko Strah božji. Lorenzo - ki je čeden, redno telovadi in ima dolge kodre lase - je prvič ustanovil svoje samostojno podjetje leta 2013. V samo sedmih letih je blagovno znamko prerasel v svetovno zgodbo o uspehu. Že prej je izrazil svoje ambicije, da bi zgradil tisto, kar je zgradil Ralph Lauren.
Lorenzo je sin igralca in menedžerja bejzbola višje lige Jerryja The Sage Manual. Ko je odraščal, se je selil iz mesta v mesto, saj ga je očetov poklic pripeljal do dela z različnimi ekipami, kjer si je postavljal domove po Kaliforniji, Floridi in Chicagu. Zaradi nenehnih sprememb se je navadil biti tujca, pa tudi tega, kar opisuje kot črnega otroka v beli šoli. Prednost tega nomadskega življenja je bila, da je moral izkusiti številne različne mladinske subkulture, od hip hopa do skejterjev do grungea, pri čemer je nabiral stilske vplive, ki jih je kasneje črpal pri oblikovanju. Strah pred Bogom .
Družina Lorenzo je obiskovala cerkev ob nedeljah; globoko religiozna krščanska vzgoja je med gibanjem Lorenzu dala občutek za korenine, hkrati pa je vzpostavila etični okvir za krmarjenje. Z načrti, da bi delal kot športni agent, je Lorenzo diplomiral na univerzi Loyola Marymount – zasebni jezuitski in raziskovalni univerzi Marymount v Los Angelesu – z MBA. Aja, zdi se, da je bil njegov poklic vedno moda. Med študijem na fakulteti mi pove, da je delal v različnih trgovinah, od Diesel do Dolce & Gabbana. Vse popolne poligone za njegov prihodnji poklic. Vedno sem imel smisel za tisto, kar ljudje iščejo v svojih omarah, pravi.
Moderna obleka: Jerry Lorenzo se združi z Ermenegildom Zegno
Do leta 2012 je Lorenzo vodil nekaj najboljših imen v športu ZDA – vključno z Dwyaneom Wadeom, Mattom Leinartom in pozneje Mattom Kempom, zvezdnikom Dodgersa –, hkrati pa je oblikoval modni portfelj. Ukvarjal sem se s stiliziranjem in še naprej opažal, da na trgu manjka veliko stvari, pravi.
Če ne bi našel nečesa, kar je iskal, bi odšel v modno okrožje v središču LA. Tam bi po naročilu naročil prevelike majice ali pulover s kapuco z rokavi in stranskimi zadrgami. Slednje bi sčasoma postalo temelj strahu pred Bogom. Hkrati je bil zaposlen tudi kot promotor hollywoodskega nočnega kluba, kar mu je omogočilo, da se je družil z raperji, kot sta Big Sean in Kanye West, ter nadobudnim oblikovalcem iz Chicaga, Virgilom Ablohom, takrat Westovim kreativnim direktorjem. West je Lorenza potegnil, da se je pridružil njegovi oblikovalski skupini, ki je delal v zbirkah za A.P.C in Yeezy.
Prva kolekcija Fear of God's, ki je bila predstavljena spomladi 2013, vključuje le 12 dobro izdelanih kosov iz flanela in francoskega frotirja. Hero kosi so vključevali strgane hlače in kapuco s kapuco z zadrgo. Kolekcija je združila Lorenzov osebni slog s podrobnostmi, izposojenimi iz vseameriških subkultur. Danes Lorenzo to povzema kot hip hop pristop k modi, flanel pa bolj kot stvar Kurta Cobaina. To je bila stvar, ki sem jo počel vse življenje, ko sem odraščal kot temnopolti otrok v srednji šoli za belo.
Ko je svojo prvo kolekcijo odpeljal v Pariz, je Lorenzo nameraval prodati mednarodnim kupcem in trgovinam, vendar je ugotovil, da slabo razume sezonske komercialne urnike in stroge časovne razporede modne industrije. Vendar je bil prepričan v svoj izdelek. To je ameriška ideja, pravi o današnjem strahu pred Božjim USP. Ne smemo ga zajeti kot en žanr, kot luksuz ali ulico. To je samo ameriško. Abloh (zdaj moški umetniški vodja Louis Vuittona) je takrat predstavil svojo kolekcijo Off-White in je Lorenza predstavil Barneyjevim kupcem. Kljub temu, da je sprva zavrnil njegovo zbirko, se je zdaj zaprta veleblagovnica sčasoma odločila prekršiti nekatera pravila in na svojih tleh poiskati prostor za Strah pred Bogom.
Za Lorenza se za dramatičnim imenom njegovega podjetja skriva pomen. Čutil sem, da svet ne potrebuje še ene kul linije oblačil, pojasnjuje. Počutila sem se brez podlage, namena ali sporočila zadaj, nekako je bilo noro biti tako zavit v hladnost oblačil. Če lahko to stvar zgradim okoli nečesa, v kar resnično verjamem, potem se je smiselno boriti za to stvar, ker je zakoreninjena v nečem resničnem.
Sodelovanje oblačil in obutve za Nike je debitiralo istočasno, vendar po nižji ceni. Nikejeva naloga je bila oblikovati popolnoma oblikovano kolekcijo, ki bi prikimala življenjskemu slogu in igri košarke. Fear of God je bila prva oblikovalska znamka, ki je ustvarila nov model čevljev za Nike, Lorenzo pa je v Italiji prinesel zadnjega, s katerim je bil obseden, da bi ustvaril pet novih superg Fear of God – dodal nove elegantnejša razmerja dizajnu, ki ohlapno temelji na arhetipskem Košarkarski trener iz 90-ih, Jordan. Za Lorenza, ki je v 90. letih v šoli igral košarko, je bilo to največje priznanje. O svoji ljubezni do Air Jordana govori z žarečimi izrazi: Košarkarske superge so bile temelj za vse, kar ste nosili. Lahko bi imeli najbolj kul oblikovalce na svetu, vendar so bile vaše košarkarske superge tiste, ki so določale vašo raven kul, lahko bi imel na par Jordanovih in to je vse, kar potrebujete.
Marca letos je bilo Lorenzovo sodelovanje z Ermenegildom Zegno predstavljeno v Parizu. Za Lorenza je dogodek zaznamoval bližajoč se polni krog, saj je pred tem zavrgel uveljavljene modne tradicije, redne in prestolnice. Italijanskega oblikovalca Alessandra Sartorija, umetniškega vodje Ermenegilda Zegne od leta 2016, ga je predstavil skupni prijatelj. Dva sta se spopadla. Imeli smo podobne vizije, ta vrzel med tem, kar se je dogajalo kulturno v modi, in tem, kar se je dogajalo v preteklosti, z vidika obleke in krojenja. Razumeti, da je težko preiti iz potu in kapuco s kapuco en dan do popolnoma krojene obleke naslednji.
Nekako sem prinesel novo silhueto in razmerja, pravi Lorenzo iz partnerstva. V svojih načrtih se je skliceval tudi na arhiv podjetja Ermenegildo Zegna, kjer je raziskoval krojenje ohlapnega kroja, izdelano v 40. letih prejšnjega stoletja in v zadnjih desetletjih. Veliko mojega navdiha prihaja iz poznih 80-ih in zgodnjih 90-ih, pravi. Sovražim besedo 'oversized' – velikodušen prilegajoč se blazer in bejzbolska kapa, majica z narisanostjo. Krojeni suknjiči so brez reverja, ohlapnejšega kroja in spuščenih ramen, ki so poklon Lorenzovim običajnim atletskim ameriškim športnim referencam. Hlače se nosijo nagubane in ohlapne. Sartori je rezultat opisal kot popolno mešanico odličnosti oblačil Ermenegilda Zegne, ki jih ima na oblačilih, izdelave in prefinjenih oblačil za prosti čas, ki jih je ustvaril Fear of God, ki se naravno prepletajo, združujejo in na novo izumljajo silhuete in razmerja.
Medtem ko je bil v Italiji, je Lorenzo izkoristil čas za vzpostavitev novih odnosov z lokalnimi tovarnami. Tem se je vrnil, ko je izdelal prilagojene kose svoje sedme zbirke, ki je debitirala septembra. Ko gradimo tisto, čemur rad rečem ameriški luksuz, rad dam najboljše kategorije v najboljše roke na svetu. Pravi mi, da je zdaj 30-40 % kolekcije narejenih v Italiji, vključno s krojenjem, obutvijo in dodatki. Denim, puloverji in puloverji so narejeni bližje domu. Mislim, da smo tam zgoraj na svetu, ko gre za iztovarjanje teh kosov, zato bi jih rad obdržal tukaj v LA, naj bo to pošteno.
Lorenzov pristop k modi so vedno vodile njegove lastne potrebe in izkušnje. Danes razlaga nedavni korak k krojanju kot preprosto praktično rešitev problema, ki ga je imel v svoji osebni garderobi. Ko želim iti na učiteljski sestanek za sina in imam v omari samo puloverje, je morda to težava. Star sem 40 let, pravi, preden opiše širok nabor ciljnih strank svoje linije. Očitno moja stranka dozoreva, vendar sem želel doseči tudi mlajšo stranko. Čutim, da obstajajo moški, ki trenutno nosijo krojenje in obleke in se verjetno želijo nekoliko bolj udobno ob tem in želijo malo drugačnega razmerja, razmišlja. Mislim, da lahko tam nekako pristanemo letalo.
Ko končamo naš klic v Zoomu, Lorenzo povzame svojo dosedanjo kariero. V tem, kar počnem, postajam vse boljši. Sem samouk oblikovalec. Postajam boljši v tem, kar sem poskušal povedati zadnjih sedem let, pojasnjuje. Zdaj se počutim bolj optimistično, saj mislim, da je od tu lahko samo še bolje.
