Daniel Roseberry se spominja svoje prve oddaje Schiaparelli
Ameriški oblikovalec se spominja trenutka v Parizu, ki je spremenil kariero
Info
Ta fotografija je bila posneta nekaj minut po moji prvi predstavi, pravi Daniel Roseberry. To sem jaz, ponovno vzpostavim stik s starši.
Po telefonu iz Pariza oblikovalec, rojen v Teksasu, podrobno opisuje posnetek (spodaj), ki je bil posnet julija lani. Takrat je med pariškim dvoletnim urnikom predstavitev Haute Couture Roseberry predstavil svojo debitantsko kolekcijo za znamenito hišo Schiaparelli. Malo preden je fotografin zaklop kliknil, se je Roseberry zapisala v zgodovino kot prva Američanka, ki je vodila francosko znamko visoke mode.
Prav ta tihi trenutek povezovanja preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, ki se je dogajal hkrati, se spominja danes. Nekaj lepega je bilo v tem, da sem lahko v trenutku našel spravo med svetom, iz katerega prihajam, in svetom, v katerega sem korakal.
Roseberry , ki je odraščal v bližini Dallasa in se izobraževal na newyorškem Fashion Institute of Technology, je bil aprila 2019 razglašen za umetniškega direktorja Schiaparellija. Za oblikovalca je to odmevno imenovanje pomenilo obdobje ustvarjalnega pregleda: malo prej je Roseberry zapustil svojo vlogo s Thomom Browneom, s čimer se konča 11-letno delo pri založbi s sedežem na Manhattnu. Namesto skiciranja, drapiranja in izpopolnjevanja modelov v ateljejih Thoma Browna, je Roseberry zdaj razmišljal o svojih naslednjih korakih in pustil domišljiji prosto pot v majhnem studiu Chinatown, ki ga je najel. To je prekinil s potovanji nazaj v Teksas in svojim staršem pomagal preseliti se iz doma družine Roseberry v novo prenočišče v stolpnici v Dallasu.
V tem času sem šla z mamo za nekaj dni po nakupih in preoblikovala sva njeno celotno garderobo, mi pove. To je bil res kul, poseben čas zame in mojo mamo. Nič se mi ni dogajalo in kam vložiti svojo vizijo ali svojo ustvarjalno energijo.
Nato je prišel klic maison Schiaparelli. V dveh tednih se je Roseberry dvignil in prečkal Atlantik ter začel delati v Parizu. Za neoklasično fasado, obloženo s peščenjakom, 21, Place Vendôme – dom znamke od leta 1935 – sta se oblikovalec in njegova ekipa lotili dela.
Po samo 63 dneh so bila njihova skupna prizadevanja predstavljena v predstavi v Pavillon Cambon Capucines, votlinem prizorišču na bližnji ulici Cambon. Dizajnerjevi starši so odleteli v Pariz, da bi bili priča dogodku iz prve roke. Moji mami so bile všeč vse ženske predstave, ki sem jih kdaj igral, pravi. Njegova mati je že zgodaj podpirala in negovala Roseberryjeve umetniške talente. V mojih mislih je bila med odraščanjem tako pomembna figura in poleg Disneyjevih likov, kot sta Pocahontas in Belle, sta bila moja mama in Audrey Hepburn tisti, ki sta bili moji prvi navdihi.
Poleg Schiaparellijeve nadrealistične zapuščine – v času svojega življenja je Elsa Schiaparelli pionir številnih umetniških sodelovanj, saj je sodelovala z Jean Cocteauom, Meret Oppenheim, Jean-Michelom Franckom in Salvadorjem Dalíjem, ki je med drugimi stvaritvami narisal rdečega jastoga na gube svile Roseberryffon – razmišlja tudi o življenjski zgodbi rimskega couturièreja. Mislim, da je pri Schiaparelli vprašanje raziskovanja lastne identitete in te ideje protislovja nekaj, kar me je navdihnilo, ko sem izvedel za njeno življenje, pravi o ustanoviteljici podjetja, ki je slavno začela z linijo puloverjev. . Kako je bila tujka v modi, ko je začela, in ta nekakšna zgrešena oseba, ki prihaja iz drugega dela sveta.
Roseberryjeva lansirana zbirka je v naboru, zvočnem posnetku in uprizoritvi kontekstualizirala njegovo lastno pot. S spreminjanjem tradicije se je razstava začela tako, da se je oblikovalec pojavil v središču odra, njegov položaj pa je bil za mizo umetnika. Zapisan na zvočni posnetek vlakov podzemne železnice na Manhattnu in zimzelenih, vključno z uspešnico Arethe Franklin iz leta 1985 Avtocesta ljubezni , Roseberry je dal pero v skicirko. Ko so se pojavili modeli, oblečeni v njegove prve modele Schiaparelli, je Roseberryjev pogled na desetletja močne dediščine hiše postal jasen: izogibajoč se nostalgiji po sodobnosti, se oblikovalec izogiba preveč neposrednemu pregledu arhiva znamke, namesto tega raje postavlja svoj lasten podpis. koncepti in podrobnosti hiše.
Schiaparellijev lasten objem živalskih motivov je oblikoval dramatično kačjo ogrlico; Akrilni nohti, uporabljeni v dragocenih ročnih vezeninah, so prikimali nadrealističnim pojmom premikanja in svobodnega povezovanja. Končne obleke v živobarvnih barvah oddaje so bile protiutež skupini prilagojenih oblačil, ki so bile oblikovane kot oblak. Za letošnjo jesensko konfekcijo je oplemenitil mračno črno krojenje z zlatimi detajli na verižici.
Nekaj mesecev po svojem prvem uspehu v Schiaparelliju Roseberry razmišlja o izbiri posnetka za to stran. Druga stvar, ki mi je všeč pri tej podobi, je, da je moda industrija, ki jo sestavljajo nepridipravi, pravi. Veliko nas je bilo v šoli bodisi tujcev bodisi poražencev. Naključni umetniški otroci. Drifters, veš? Všeč mi je, da je ta industrija lahko kot malo – in včasih je boljša kot drugič v načinu, kako ravnamo drug z drugim – zatočišče, kamor ljudje pridejo in si zgradijo novo identiteto. V tvojih dvajsetih je toliko bežanja, toliko odrivanja stvari. Do zdaj so bila moja trideseta več o tem, 'V redu, nehajmo teči in poglejmo, s katerimi stvarmi si bil vzgojen, s katerimi bi rad povedal, kdo si in kako živiš'.
