Kenzo Takada: spomin na mojstra barve
Nov pogled na veselo in poglobljeno biografijo japonskega oblikovalca po njegovi smrti v starosti 81 let
Pierre Verdy/AFP prek Getty Images
Legendarni japonski oblikovalec Kenzo Takada je umrl v nedeljo v pariški bolnišnici v starosti 81 let, potem ko je zbolel za Covid-19. Tukaj se ozremo na njegovo pisano biografijo, ki je bila lani pregledana v The Week: Fashion in vključuje citate samega oblikovalca.
Biografija Kenza Takade je drugačna knjiga na mizici; ki nasprotuje načelu, da imajo takšne publikacije več dekorativnega pomena kot čustvene vrednosti. Naj vas torej ne zavede njena lepa roza rožnata platnica: ta knjiga s slikami – skupaj z epistolarno prozo in fotografskimi opombami pod črto ter osupljivih 300 skic – je veselo in poglobljeno potovanje v življenje in kariero tega ikoničnega japonskega oblikovalca, ki je leta 1970 eksplodiral na pariško modno sceno s svojo edinstveno mešanico ohlapnih, živahnih modelov, ki jih je navdihnila njegova domovina.
Od samega začetka je Kenzo – kot ga običajno poznajo – navdušil svet s svojimi cvetličnimi ognjemeti, kroji, ki jih navdihuje kimono, in svetlimi vzorci patchwork iz tradicionalnega japonskega bombaža. V zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so njegove revolucionarne stvaritve slavile kot označevalce nove dobe etnične vključenosti, saj se je letalska potovanja vse bolj demokratizirala in francoska kulturna scena – ki jo je obveščala generacija mladih svobodomiselnih po študentskih uporih maja 1968 – gravitirala proti umetnost, ki je slavila globalno medsebojno povezanost in optimizem.
Kenzo, čigar založba se je sprva imenovala Jungle Jap (to je bilo mišljeno kot igriv poklon tako njegovi državi kot njegovemu najljubšemu avantgardistu Henriju Rousseauu, vendar je bila spremenjena leta 1976, ko je bila okrajšava razglašena za poniževalno), je bil dosledno obveščen s svojimi potovanji in tradicije drugih kultur ter njegove lastne. Dokler ni zapustil založbe leta 1999 (leta 1993 je prodal podjetje skupini LVMH), je Kenzo združil japonsko izdelavo in vzorce s pisano pripovedjo o internacionalizmu.
Njegove zbirke so izhajale iz svetovnega bazena vplivov, od folklore Vzhodne Evrope in večplastnih kodeksov oblačenja Bližnjega vzhoda do barvitih tkanin Sudana in Etiopije. Dodal je turbane, skandinavske puloverje, mehiške rebozo, indijske Nehru jakne, zabavne faraonske gube, vedno z močnim poudarkom na barvah, ter ustvaril svojo sodobno in neortodoksno obliko svečane obleke, ki je imela globoke korenine, a brez meja.
Pogovor z Teden: Moda o teh zgodnjih letih je Kenzo pojasnil: Ko sem začel, nisem imel denarja; Tkanine sem moral kupiti v Marché Saint Pierre [v Parizu], ker so bile najcenejše, uporabil pa sem tudi zbirko japonskih tkanin, ki sem jih imel. Z ekipo sva jih sešili – vsak kos smo delali z lastnimi rokami. To je bila neverjetna izkušnja! Moje kreacije so se znašle na naslovnici revije Elle, kar je pomenilo, da se je v modni industriji povečala publiciteta in uspeh znamke. Takrat sem moral preplezati prvo oviro pri soočanju z vprašanji ponudbe in povpraševanja. Po razcvetu uspeha smo zelo hitro rasli in v dveh ali treh letih je bila blagovna znamka prepoznana v skoraj svetovnem merilu.
Založbo danes vodi Felipe Oliveira Baptista, ki je julija 2019 prevzel oblikovalski duo iz New Yorka Carol Lim in Humberto Leon. Čeprav sta minili dve desetletji, odkar se je Kenzo na zadnji pisti priklonil, se znamka še nikoli ni oddaljila od duh njegovega ustanovnega očeta, ki oddaja eksotične motive, cvetlične cvetove in destilirano poezijo Kenzovih geografsko utemeljenih zbirk.
Moda ima še vedno moč združevanja, združevanja ljudi, še posebej v današnjem času z globalizacijo in vzponom družbenih medijev, je pojasnila oblikovalka. Verjamem, da se modna industrija razvija s svojim tempom s pristnim zavedanjem svojega vpliva na družbo. Osvežujoče je videti, da se blagovne znamke premikajo, da postanejo bolj okoljsko in družbeno odgovorne. A prav tako je impresivno videti, da je zdaj v določeni meri na voljo po vsem svetu, kar pa ni bilo, ko sem začel.
Kenzo je bil tudi eden prvih oblikovalcev, ki je izkoristil odrske možnosti modne brve, prevrnil je idejo o klasičnem francoskem defileju s svojo kavalkado modelov z ravnim obrazom in namesto tega dogodek predstavil kot popolno zabavo. Ko sem začel, nisem vedel, kaj naj rečem manekenkam, zato sem jim le rekel, naj bodo to, kar so, se spominja. Tako so začeli plesati na modnih brveh.
Leta 1977 je Kenzo uprizoril predstavo v legendarnem newyorškem nočnem klubu Studio 54 in k petju povabil svojo prijateljico Grace Jones; leta 1979 je njegova ambiciozna razstava v Zürichu potekala v cirkuškem šotoru in dosegla vrhunec z oblikovalcem na vrhu slona. Obsežen odlomek knjige, skupaj z arhivskimi fotografijami, je posvečen njegovi zadnji predstavi leta 1999, ekstravaganci, ki je zaznamovala tudi njegovo 30. leto delovanja. Na tem ogromnem dogodku, ki se ga je udeležilo 3000 ljudi, so nastopili plesalci iz Opére de Paris, afriški glasbeniki, moški na konju in nenehno spreminjajoče se svetlobne projekcije, ki so osrednji oder spremenile v etnični mozaik pokrajin, ki ustreza medkulturnim referencam retrospektivna zbirka.
Rekel bi, da bo moj najlepši spomin na modno revijo zadnji, je dejal. Bilo je neverjetno in čudovito. Noč je prinesla izjemen nastop v pariškem Zenithu, prijatelji pa so se sprehodili po modni brvi, ki je spremljala leta v Kenzu. Povabil sem vse, ki so bili neposredno ali posredno vpleteni v blagovno znamko, od prvih ljudi, ki delajo v trgovinah, do vrhunskih zvezdnikov.
Predstava se bo dolgo spominjala kot enega najboljših odhodov v zgodovini mode, in čeprav smo izgubili tega velikega oblikovalca, njegova zapuščina kot enega od velikih ognjevarnikov v industriji živi še naprej.
Kenzo Takada avtorjev Kazuko Masui in Chihiro Masui je izdana pri založbi ACC Art Books; accartbooks.com
