Schiaparelli zdaj: Daniel Roseberry

څه فلم ګوري؟

د اونۍ ورځ: دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه

ژانر:  په زړه پوری ډرامه کامیډي تویونکی کشف کونکی

ډول:  دوزيک   لړۍ

ښودل

ماته د بریښنالیک له لارې راولیږه په سایټ کې ښودل

Ameriški oblikovalec govori o Elsi Schiaparelli, ustvarjalni svobodi in spreminjanju

LOV NA PORTIA

Chambre Syndicale de la Haute Couture se je odločila, da se julija odpove tradicionalnim razstavam na vzletno-pristajalni stezi. Namesto tega je upravni organ francoskega modnega sistema povabil blagovne znamke, da svoje kolekcije visoke mode jesen/zima 2020 predstavijo v kratkih filmih, predstavljenih digitalno.

Ko je šlo za produkcijo Schiaparellijevega filma, se je umetniški vodja maisona Daniel Roseberry znašel v karanteni v New Yorku, ki je veliko tisoč kilometrov stran od hiše znamke 21, Place Vendôme. Tako je 29. junija majhna filmska ekipa, vključno z režiserjem Christophejem Tiphaineom, sledila Roseberryju po praznih avenijah Manhattna in mimo zaprtih trgovin do parka Washington Square, kjer je oblikovalec skiciral 31 ansamblov, ki bodo na koncu realizirani v Schiaparellijevih pariških ateljejih.

Študija kontrastov je Roseberry orisala krojake – nekatere z ostrimi rameni, druge sijoče z vezeninami, podobnimi lestencem – ter izklesane obleke, ki se prilegajo telesu in izbruhnejo v pretiranih rokavih in širokih krilih. Zdi se, da kosi tkanine, ki obkrožajo pas kratke črne obleke, popolnoma kljubujejo gravitaciji. Roseberryjev oblak podoben razcvet bo izrezan iz materiala Shocking Pink; poleg značilnega tona blagovne znamke, uhani z veliko črko 'S', obrobe merilnega traku in torbica, ki se zapira s kovinsko ključavnico na Elso Schiaparelli.

Odkar je bil aprila 2019 imenovan za umetniškega direktorja Schiaparellija, je Roseberry del svojega skrbništva subtilno skliceval na dediščino znamke. Namesto da bi se zanašal na Schiaparellijeve najbolj znane motive in kode, je DNK hiše preoblikoval v inovatorja, ki zagovarja ustvarjalno eksperimentiranje.

• Jakna: Chanelova večna ikona

Ko pogledate njene dejanske fizične kose, se zdijo tako intuitivni, pravi Roseberry po telefonu iz svojega stanovanja na Manhattnu. Tudi način izdelave oblačil – šivanje, puščice – se vse te odločitve zdijo, kot da so bile sprejete v tem vakuumu v njenih mislih. Mislim, da je bila v tem, kar je naredila, resna iskrenost in to mi še vedno zveni zelo pomembno.

Nekaj ​​namigov na pisano preteklost blagovne znamke bi lahko bilo subtilnejše od državnega prizorišča Collection Imaginaire, Roseberryjevega kratkega filma: naključje ali ne, Washington Square Park je bil tudi prvi naslov na Manhattnu, ki ga je Elsa Schiaparelli poklicala domov, ko je v Rimu rojena couturière prispela v hotel Brevoort. leta 1916 v spremstvu moža Wilhema de Kerlorja. Njun zakon je bil kratkotrajen: de Kerlor je zapustil Schiaparellija leta 1920 kmalu po rojstvu njune edine hčerke Marie-Luise Yvonne Gogo Radha. Dve leti pozneje se je Schiaparelli vrnil v Pariz.

V francoski prestolnici je Schiaparelli ustanovil posel; avtodidakt je na koncu leta 1927 predstavil izbor ročno pletenih puloverjev z motivi trompe l’oeil (najprej lok, nato preluknjana srca, kosti okostja in tvegane mornarske tetovaže) predstavil v modno hišo s sedežem na trgu Place Vendôme. Leta 1932 je njeno podjetje štelo 400 zaposlenih, ki so oblačili Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich in druge v tematske kolekcije Circus, Zodiac ali Pagan. Bila je prva, ki je tematizirala svoje zbirke; Schiaparelli – premierna ženska oblikovalka za revijo Times leta 1934 – je s poroko ustvarjalne muhavosti s tehnično iznajdljivostjo predstavila tudi uporabo zadrge v haute couture, prišla do danes vseprisotnega časopisnega tiska in razvila materiale, ki niso v sredini, vključno z trajno nagubanim zdrobljenim rajonom. krep. Z industrialcem in izumiteljem Charlesom Colcombetom je oblikovala vrhnja oblačila iz Rhodophonea, skoraj prozorne plastike. Poslovno podkovana, Schiaparelli je leta 1952 prva licencirala svoje ime za proizvodnjo sončnih očal.

SCHIAPARELLI SS20 | LOV NA PORTIA

LOV NA PORTIA

Roseberry je prvi ameriški oblikovalec, ki je vodil pariško modno hišo. Maison Schiaparelli je del skupine Tod's Diega Della Valleja od leta 2006. Preteklo leto je bilo tako sprint, pravi Roseberry in se spominja, da se je preselil v Pariz v samo dveh tednih po tem, ko je sprejel funkcijo Schiaparellija. Nismo želeli zamuditi sezone, zato sem moral čim prej priti tja.

Roseberry in njegova ekipa sta imela le 63 dni za dokončanje prve zbirke. Haute couture je znano, da je dolgotrajno podjetje: Roseberry v svojem procesu sledi začetnim skicam z digitalnimi kolaži, da bi upošteval volumen in volumen. Končni dizajn se nato oblikuje med številnimi opremljanji v ateljejih znamke v njenem živčevju Vendôme. Roseberry pravi o redki postavitvi podjetja: lahko delamo in izdelujemo stvari, ki govorijo o tem, kako vidimo svet, ne da bi pričakovali kakršno koli komercialno korist.

Roseberry je bil vzgojen blizu Dallasa v severnem Teksasu. Sin anglikanskega duhovnika in matere umetnice je obiskoval lokalno zasebno šolo in pel v cerkvenih zborih. Njegova babica in mati sta negovali Roseberryjev umetniški talent. Odkar pomnim, rišem in ustvarjam umetnost, pravi. Res je začelo iti v smeri mode, ko sem imela 13, 14 let. Takrat je kliknilo. Začela sem risati modne figure in obleke. Mislim, da nihče iz srednje ali srednje šole ni bil presenečen, ko sem šla v modo.

Pravzaprav je bila njegova pot manj jasna. Roseberryjeva prijava za obisk po srednji šoli na Manhattan's Fashion Institute of Technology (FIT) je bila sprejeta; namesto tega se je strinjal, da bo opravil eno leto misijonarske službe na Bližnjem vzhodu, za kar je potoval po Indiji, Jordaniji in Pakistanu. Preveč sem se bal, da bi se preselil v New York, pravi. Bila sem živčna, zelo zaskrbljena omara. Nisem vedel, kaj mi bo življenje v New Yorku pomenilo. Ko se je vrnil v Teksas, se je poigraval z idejo, da bi se vpisal v semenišče. Srečal sem se z dekanom in rekel je: 'Mislim, da to ni za vas. Mislim, da moraš iti v New York. Končno sem prišel v New York, ko sem bil star 20 let.

Občasno so bile avtobiografske opombe o Roseberryjevem delu pri Schiaparelliju. Primer je Haute Couture kolekcija maisona AW19 – Roseberryjeva prva za hišo –, ki je bila predstavljena julija lani. Zasedba in uprizoritev oddaje (manekenke so obkrožile skico Roseberryja, ki je sedela za mizo na sredini vzletno-pristajalne steze), ki je bila posneta na zvočni posnetek hrupa newyorške podzemne železnice in odlomkov iz oblikovalčevega osebnega seznama predvajanja Spotify, se s konceptualizacijo ozreta v čas tik pred njegovo selitvijo v Pariz. studio Chinatown. Roseberry je zapustila preddiplomo FIT in se pridružila Thomu Brownu. Leta 2018 je zapustil mesto direktorja oblikovanja modne znamke Manhattan in s tem skrajšal 11-letni mandat.

Preselil sem se k dvema prijateljema in spal na tleh. Imel sem studio v kitajski četrti in risal stvari, ne s kakršnim koli končnim ciljem ali namenom. Ta čas mi je bil res zelo všeč, pripoveduje. Vse moje stvari so bile v skladišču. Imel sem samo občutek, da nekaj prihaja. Vem, da se sliši smešno, vendar je res. Dajal sem ga tam in vedel sem, da se bo nekaj zgodilo – zgodila se je selitev v Pariz.

Odkar se je pridružil Schiaparelliju, je Roseberry ponudbi blagovne znamke dodal tudi popolno linijo ready to wear, ki je debitiral s ponudbo, osredotočeno na krojenje tega poletja. Poleg tega je podjetje začelo tržiti izbrane dodatke prek Instagram kapljic, njihovo razkritje pa je bilo časovno izpadlo izven redne modne sezone. Nedavne kapljice vključujejo zapestnico z manšetami, ki se plazi s čudovitimi pikapolonicami (žuželka je bila Schiaparellijeva najljubša), zaključena z rdečim emajlom, in uhan, ki v zlati kovini odliva Schiaparellijev podpis kodre.

Roseberry mi je nekoč povedal, da se spominja, da je občudoval ogromen prstan z ametistom Dallasa, ko je bil še deček. Njegovo navdušenje nad nakitom se je od takrat povečalo; v svojih zbirkah Schiaparelli uporablja fantastične dragulje za najbolj neposreden poklon maisonovemu rodu, vliva ogrlice, uhane, zaponke za pasove in celo očala za interpretacijo njegovih najbolj priljubljenih emblemov. Letos poleti je sanjal uhane v obliki redkih rastlinjakov; drugi dizajni – oko, ki preliva kristalne solze, biserna ogrlica, nanizana s keramičnimi molarnimi zobmi – so se poklonili delu Else Schiaparelli in prijateljstvu z nadrealističnimi umetniki njenega časa, predvsem Salvadorjem Dalíjem.

Za Schiaparellija si je španski umetnik zamislil kompaktne ohišje v obliki vrtljivih številčnic telefonov, potiskanih tkanin in steklenic za parfume. Couturière je medtem sodeloval tudi z Jeanom Cocteaujem in Jean-Michelom Franckom. Švicarska umetnica Meret Oppenheim je oblikovala izbor rokavic Schiaparelli, poudarjenih z rdečimi nohti ali zlatimi kremplji podobnimi kremplji. Roseberry pravi: Etos znamke je res osredotočen na poroko umetnosti in mode.

Schiaparelli je slavno odprla svoje podjetje med dvema svetovnima vojnama in se z umetnostjo in inovativnostjo odzvala na dramatične družbene spremembe. Elsa je svoje zbirke izdala, ko se je svet počutil, kot da razpada, pravi Roseberry, ki se je od našega intervjuja vrnila v Pariz. Njegova karantena na Manhattnu je oblikovalcu omogočila čas za introspekcijo. Bil je neverjeten čas, da se resnično ponovno povežemo s koreninami blagovne znamke. Počutim se tako osvobojeno in pooblaščeno, da sem zdaj najbolj drzna različica sebe in svoje vizije.

SCHIAPARELLI SS20 | LOV NA PORTIA

LOV NA PORTIA