Modna oblikovalka Kim Jones: Transforming Dior
Angleški modni oblikovalec Jones je svoj pridih Midas apliciral na moška oblačila Dior
Lastnina Francoske republike, Mona Lisa je na stalni razstavi v pariškem muzeju Louvre od leta 1797. Danes so v Parizu povsod prisotni pokloni renesančni mojstrovini Leonarda da Vincija. obstajajo Mona Lisa torbe, gumijaste kopalne race in ogledala za torbice, ki jih najdete v muzejskem lastnem butiku; ob vznožju Montmartra ulični prodajalci prodajajo obeske za ključe za spominke in magnete za hladilnik.
Junija letos je Kim Jones razkril svoj lasten, skupaj bolj razkošen hommage slavnemu delu, ko je angleški modni oblikovalec sodeloval z ameriškim umetnikom Raymondom Pettibonom pri njegovem Jesen/zima 2019 Dior kolekcija moških oblačil.
Ko so luči ugasnile v Diorjevem prizorišču, podobnem bunkerju, na pariškem Champ de Mars, so bile manekenke poslane po 249 čevljev dolgi, premikajoči se stezi, ki je prerezala prostor kot prevelik tekoči trak. Komplet, ki ga je zasnoval Etienne Russo, je predstavljal elegantno ozadje Jonesove zbirke, ki je vključevala modele, ki poustvarjajo Pettibonov stripovski pogled na Mona Liso, risbo iz leta 2010 z naslovom No Title (She Must Know).
Ko je Diorjev travellator gladko prenašal kipe modelov od leve proti desni mimo občinstva, se je Pettibonov portret pojavil natisnjen na mavrično tkanino bluzona z zadrgo, vtkan v intarzijsko pletenino in – za zaključni videz razstave – ročno izvezen na površini srajca z gumbi, skrbno natančna naloga, ki je zahtevala strokovno znanje 15 domačih mojstrov, ki so delali skupaj 1600 ur.
Spoznala sem ga v športnem baru prek [igralke] Stelle Schnabel, pravi Kim Jones, ki se spominja svojega prvega srečanja s Pettibonom, katerega delo je zakoreninjeno v punk rock sceni Kalifornije iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. Usedli smo se in si privoščili ocvrta krila in prešli smo na temo naše ljubezni do narave in živali.
Za sodelovanje z umetnikom je Jones izbral dela iz Pettibonovega arhiva, medtem ko je naročil nove stvaritve, vključno z impresionističnimi leopardi in tigrovi. Kim in ekipa sta opravili zelo dobro delo pri integraciji mojega umetniškega dela, je navdušen Pettibon. Sporočilo ljubezni želim prenesti skozi umetnost in zdaj, s tem sodelovanjem, bo sporočilo posredovano prek Dior vezenin in žakardov.
Po sedemletnem mandatu direktorja sloga moških oblačil Louis Vuitton se je Jones pridružil Diorju marca 2018 in prevzel belgijski oblikovalec Kris Van Assche. Ko sem šel noter, pravzaprav nisem imel načrta igre, ker nisem videl arhiva, dokler nisem prišel tja, se spominja Jones. 'Elegantno', 'krojenje' in 'couture' – to je kratek, ki sem si ga zadal in tako delamo na vseh kolekcijah.
Od takrat je našel navdih tako v kreacijah Christiana Diorja kot v biografiji oblikovalca. Ne gledam nanj samo kot na moderatorja, gledam na njegovo celotno življenje. Nobena podrobnost ni premajhna, ko gre za Jonesovo ročno delo, ki ceni nepričakovano. Pri Diorju gledamo na Dior, pravi, kar kaže na svojo željo poglobiti se v DNK znamke.
V treh mesecih pred svojo debitantsko zbirko se je Jones potopil v Diorjeve arhive, katerih obsežna zbirka je varovana v Parizu in na jugu Francije. Nastala predstava SS19 Paris je potekala na prostem, v postavitvi, podobni amfiteatru. Večstopenjski sedeži so obkrožali osrednji oder, na katerem je prevladovala ogromna in risana 32-metrska podoba Monsieurja Diorja, ki jo je ustvaril umetnik Kaws iz Brooklyna, ki je obsegal nič manj kot 70.000 cvetov.
Cvetlična pošast prijaznega videza je bila Jonesov totemski poklon pokojnemu oblikovalcu, ki je slavno motil potek modne zgodovine s svojim neustavljivim jezikom optimizma.
Jones si je zamislil srajce, izrezane iz tkanin, ki posnemajo vzorec cvetov, ki ga je najprej pripravil Christian Dior za porcelanasti čajni servis, medtem ko je krojenje v pastelnih odtenkih in značilnih čebeljih motivih dodatno poklonilo ljubezen Monsieurja Diorja do flore in favne. Romantični vzorec potiska Toile de Jouy, ki prikazuje pojejo ptice v letu, amfore in stebla kurlica, je bil dvignjen s tapete, za katero je Jones odkril, da je prvotno oblekla stene Diorjevega prvega butika na Avenue Montaigne leta 1947. Toile de Jouy tank. - majice, jopiči in bokserice, ki jih nosite s puščavskimi škornji z velikimi čipkami, so uravnotežili nostalgijo z inovativnostjo.
Všeč mi je, da izgleda, kot da je od zdaj, ne iz preteklosti, pojasnjuje Jones. To je maksima, ki jo odmeva Pietro Beccari, od leta 2018 predsednik in izvršni direktor Christian Dior Couture. Mislim, da smo usklajeni z dejstvom, da je Dior zakoreninjen v tradiciji in zavezan ustvarjanju prihodnosti. Naš izziv je integrirati nekaj novega v nekaj klasičnega, pravi Beccari.
Prvo delo Christiana Diorja je bilo kot galerist umetnikom, vključno z Marcelom Duchampom, Salvadorjem Dalíjem in Maxom Ernstom, in je od takrat navdihnil Jonesa – čigar lastna umetniška zbirka vključuje preprogo Francisa Bacona in dela članov skupine Bloomsbury, Vanesse Bell in Duncana Granta –, da povabi sodobne umetnike. med drugim Hajime Sorayama (pred jesenjo 2019), Daniel Arsham (SS20) in Alex Foxton (Resort 2020) za sodelovanje.
Dior je namenjen praznovanju, pravi Jones. [Blagovna znamka] je nastala po drugi svetovni vojni in je imela veselje do življenja. Mislim, da je to nekaj zelo pomembnega, kar smo tudi vložili v delo. Christian Dior je februarja 1947 predstavil Corolle New Look; njegova debitantska potresna zbirka je slavila obrtniško moč pariškega krojenja. Sredi povojne strogosti so Diorjeva raztegnjena krila, jakne Bar s peplumed in obleke Belle Époque, krojene iz prestižnih tkanin, dosegle revolucionarno žilico. Danes Jones v svojih kolekcijah moških oblačil odraža duh visoke mode hiše.
Na sedežu moških oblačil Rue de Marignan so obrtniki blagovne znamke predhodno poustvarili Jonesov Toile de Jouy (SS19) z oblikovanjem in polaganjem posameznih peres na podlago iz tkanine. Diorjeva razstava moških oblačil Cruise 2019, ki je bila predstavljena v japonski prestolnici Tokio, je predstavila pernato lasersko izrezano čipko in novo metalizirano tkanino, katere proizvodnja je zahtevala uporabo vakuumske komore. Ročno poslikan kombinezon je bil delo najpomembnejšega japonskega umetnika kimona.
Poleg tega Jonesovi modeli moških oblačil subtilno črpajo iz podrobnosti, oblik in konstrukcije kreacij Christiana Diorja. Linija oblek Tailleur Oblique se nanaša na asimetrično krojene obleke Dior iz petdesetih let prejšnjega stoletja s suknjiči, ki se zatikajo diagonalno. To jesen so blazerji in plašči opremljeni s svilenimi šali v obliki krila – eleganten detajl, ki nosi zanimivo ozadje. Jonesa je navdihnila fotografija Richarda Avedona iz leta 1955, na kateri je modna manekenka Dovima obkrožena s trojico slonov, krilo njene Diorjeve obleke pa sega po s senom posuta tla pariškega cirkusa.
S tem sem bil res zadovoljen, pravi Jones o dizajnu. Pomislili smo: 'Kako bi lahko to couture obleko prevedli v moško obleko?'
Ko je Jones sprejel svojo novo vlogo, je prosil, da bi živel v svojem rojstnem mestu London. Danes preživi približno deset dni na mesec v Parizu, kjer ima sedež večina ekipe Dior Men. Nobeno od teh služb ni zelo enostavno, vendar jih narediš tako enostavno, kot lahko, pravi. Prosil sem za stvari, ki so mi všeč, da bi lahko opravljal najboljše delo in da bi bila ekipa najbolj srečna.
Jonesov novi studio, ki je prevzel zbirko sob v Maryleboneu v Londonu, ni tisto, kar bi lahko pričakovali glede na svetovni vpliv te luksuzne znamke. Je prijazen, zabaven in poln industrije; klepetave manekenke prihajajo po opremo, ko mlada delovna sila krmari po nekoliko natrpani notranjosti, polni močno obremenjenih tirnic za oblačila, kupov oblačil in visokih kupov kartonskih škatel.
Delamo, kot želimo delati, pravi Jones, danes oblečen v črni kašmirski pulover, črne hlače in športne copate Nike. Na njegovem levem zapestju rolex z diamantom: To je bila moja božična poslastica zase. Lepo je – mislim, da ni preveč noro.
Jonesovo mizo obkrožajo tirnice za oblačila in police, polne njegove osebne zbirke starinskih oblačil in redkih najdb. Redko so videti kreacije oblikovalcev, umetnikov in klubskih otrok iz 80. let prejšnjega stoletja, vključno s Christopherjem Nemethom, Melissa Caplan in Rachel Auburn. Celoten tir zavzemajo oblačila, ki jih je oblikoval in izdelal Leigh Bowery, pokojni avstralski umetnik performansa, klubski promotor in modni provokator, znan po svojih avantgardnih kostumih.
Jones se je rodil v Londonu materi Danki in očetu Angležu, čigar kariera hidrologa je povzročila, da je njegova družina potovala na službe v Ekvadorju, Bocvani, Tanzaniji in Keniji.
Vedno sem bil v težavah, pravi Jones in se spominja svojega peripatetičnega otroštva. Bil sem na toddler reigns, ker sem ves čas prinašal strupene kače v hišo. Jones je ostal stalnica vse do danes, z nedavnimi postanki, vključno s Šanghajem, Namibijo in Tetiaroo, atolom v Francoski Polineziji. Tudi divje živali so ostale strast in Jones je vnet podpornik projektov ohranjanja. Nisem nujno mestna oseba, ampak tam delam. Rad sem na prostem, pravi. Na Tahiti grem, ker želim plavati s kiti.
Po zaključku diplome iz grafike in fotografije na Camberwell College of Arts se je Jones vpisal na magisterij za modo Central Saint Martins, kjer ga je poučevala Louise Wilson. Louise je vedno v mojih mislih, pravi o pokojnem spoštovanem profesorju. Po fakulteti sva bila zelo dobra prijatelja.
Ko je leta 2002 diplomiral, je oblikovalec John Galliano kupil kose iz Jonesove zadnje letne kolekcije. Bil je suknjič, ki sem ga izdelal sam, zato sem bil zaradi tega nekoliko razburjen, pravi. Ne vem, ali jih ima več. Leta 2003 je Jones začel lastno podjetje s kapitalom, pridobljenim s prodajo redkega padalskega krila Vivienne Westwood, ki je del njegove takrat cvetoče kolekcije vintage oblačil.
V osmih sezonah je Jonesova nagrajena blagovna znamka pridobila zveste privržence zaradi svojega pronicljivega pogleda na sodobna moška oblačila. Jonesove kolekcije, ki so bile predstavljene v Londonu, Parizu in New Yorku, so vsebovale trompe-l’oeil pletenine (AW06), joggerje iz kašmirja (AW07) in škorne obleke (AW07). Vedno razmišljam veliko, pravi. Vedno sem mislil, da če pokažeš v Parizu, mora izgledati, kot da je mišljeno v Parizu. Njegova ambicija se je izplačala in leta 2008 je bil Jones razglašen za kreativnega direktorja britanske blagovne znamke Dunhill. Tri leta pozneje je poklical Louis Vuitton.
Skozi Jonesovo kariero je bilo sodelovanje ponavljajoča se tema. Med oblikovanjem lastne blagovne znamke je sodeloval tudi z imeni, kot so Mulberry, Hugo Boss in linija Pastelle Kanyeja Westa; Partnerstva z britansko nogometno blagovno znamko Umbro in pozneje NikeLab so bila tudi takojšnja uspešnica. V Louis Vuittonu so njegove kolekcije izražale potovalno dediščino pariške znamke s kolekcijami z umetniki (YBAs Jake in Dinos Chapman), oblikovalci (Fragment's Hiroshi Fujiwara) in blagovno znamko Supreme za rolkanje.
Jonesova ekipa je tesno povezana in zvesta. To je skupina ljudi, ki jo poznam leta in leta. Smo prijatelji in zavezniki, vsi se podpiramo in se pogovarjamo o stvareh. Poleg Lucy Beeden, ki je že več kot 13 let delovala kot Jonesova desna ženska, njegova rastoča družina Dior vključuje korejsko-ameriškega oblikovalca nakita Yoon Ahn. Matthew Williams, kreativni direktor novonastale losangeleške znamke Alyx, je bil obtožen oblikovanja kovinskih zaponk, podobnih varnostnim pasom, ki pripnejo pasove, nahrbtnike in žakardne naramnice Diorovih sedla. Zaponka je tudi na bejzbolskih kapah, ki si jih je zamislil modrinar Stephen Jones, ki je Jonesa prvič srečal nekje na plesišču.
Ameriškega DJ-ja in glasbenika Honey Dijon je Jonesu prvi predstavil modni oblikovalec Andre Walker. Od takrat sva prijatelja, pravi Dijon, ki nadzira zvočne posnetke Diorjeve oddaje. S Kim je zelo zabavno delati. Studio je vedno poln glasbe, prijateljev in smeha. Je pa perfekcionist in zelo natančen in te izziva, da daš vse od sebe, ker daje vse od sebe.
Nazaj v njegovem londonskem studiu steklenička parfuma iz kristalnega stekla, ulita v obliki stoječega psa, gleda na Jonesovo mizo z bližnje knjižne police. Proizveden leta 1952 kot zbirateljska zbirka v omejeni izdaji, je narejen po vzoru ljubljenega psa Christiana Diorja, Bobbyja, in je nekoč vseboval dišavo znamke Miss Dior. Jones je naletel na redek zaklad med počitnicami v Egiptu in si ogledoval lokalno tržnico. Bilo je v trgovini z vsemi temi starinami in rekel sem: 'Tam je Bobby!', se spominja Jones. Nasil sem Kate [Moss], da se barantala zame, se zasmeji.
Vintage Diorjeva steklenička parfuma, shranjena na bližnjevzhodnem bazarju, kaže na trajni globalni doseg znamke. Jones obljublja, da bo to avro mitologije pri Diorju podaljšal zaradi svojega talenta za oživljanje preteklosti na tak način, da komaj opazimo, da je tam.
Tradicija lahko cveti v povsem svežem in vznemirljivem kontekstu, pa naj bo to prek orjaške rožnate cvetlične pošasti ali kolekcije, oblikovane za sodobne renesančne moške. Jonesov pogled na to zadevo pa je bistveno bolj skromen.
Ljudje imajo radi blagovno znamko, pravi. Mi smo samo skrbniki.
