Pohodništvo po Himalaji – v visokem slogu
Z glavo v oblakih in svetom pred nogami boš videl življenje na novo z vrha sveta
Letala so morda hitrejša in avtomobili udobnejši, a spalni vlaki ohranjajo trajen oprijem domišljije. Eden najbolj očarljivih je Ranikhet Express, ki potuje od urejenega kaosa železniške postaje v starem Delhiju do čistega, mirnega zraka Kathgodama v vznožju Himalaje.
Zbudim se s trnom, ko se luči prižgejo ob 5. uri zjutraj, ko me je zibanje vagonov zazibalo v globok spanec. Nekaj napornih dni v Delhiju je terjalo svoj davek. Od mošeje do templja, utrdbe do palače sem se prebijal po zelenih kolonialnih avenijah in polnih uličicah starega mesta ter vpijal njihove prizore, zvoke, vonjave – in prah.
Zdaj, na koncu vrste, ki vodi na vzhod proti Nepalu in Kitajski, se turobno spotikam proti zajtrku in prvi skodelici masala chaija. Ta sladki čaj, začinjen z ingverjem, cimetom in kardamomom, bi utrujenega popotnika obudil iz naročja smrti, ne glede na nočni vlak in kraj zamika jet lag. Po treh skodelicah sem se pripravljen soočiti s hladnim zrakom, ki se spušča z gora, in razmišljati o poti naslednjih osem dni.
Rohan, moj vodnik, zastavi načrt: po treh urah vožnje bomo nadaljevali peš do prve nočitve, tradicionalne kmečke koče v vasi Deora (spodaj). Organizator potovanj, Shakti Himalaya, ima zbirko vaških hiš na pobočjih gora in prvo polovico odprave bomo preživeli v gostovanju med njimi. Nato se bomo odpravili do 360 Leti, spektakularnega luksuznega zatočišča v senci Visoke Himalaje.
Začnemo nežno, z 90-minutnim sprehodom po senčnih borovih gozdovih, ko me Rohan seznani z gorskim načinom življenja in pokaže na kraje, kjer so vaščani po drevesih pobirali sladko dišečo smolo ali napihnili seno v komično obešene kozolce. iz vej.
V Deoro prispemo pravočasno za dolg, leni večer z ginom in tonikom, in ko sonce zahaja, se okrog nas nalega zrak globoke miru. Niti močan tresenje zemlje, zaradi katerega se drevesa tresejo na pobočju, ne izpodrine občutka spokojnosti.
Ta kotiček Indije ni bil vedno tako miren. Skozi gore se je skozi stoletja prebilo več vojsk, ki so za seboj pustile množico mitov in običajev. Ko fotografiram v mraku osvetljeno dolino, Rohan govori o starodavnih migracijah z indijskih nižin, osvajalskih vojskah iz gora Nepala in seveda o dolgi britanski prisotnosti.
Ko pade tema in se spusti mraz, kuhar zakuha ogenj. Malo pozneje je iz njegove kuhinje zadišalo po večerji in kmalu so se začele pojavljati jedi za pogostitev pod zvezdami pri svečah. Hrana – piščančji curry z lečo dal, čapati in različna karijeva zelenjava – je preprosta, a okusna.
Drugi dan se zori hladno in jasno, in ko sonce vzhaja nad našim zajtrkom s sadjem, kosmiči in jajci, se temperatura dvigne z njim. Odpravil sem se z vzmetjo v koraku.
Prvih nekaj ur se vijemo skozi terasaste kmetije, ki se spuščajo po pobočjih – tehniko kmetovanja, ki sem jo povezoval z riževimi polji v jugovzhodni Aziji. Tudi tu raste riž, ko pridejo monsuni, pozneje v letu, a aprila pšenica dozori do zlatega sija in na vetriču lebdi vonj koriandra. Ženske in otroci se odtrgajo od plevenja in zalivanja ter se dotikajo konic prstov, da bi nas pozdravili, ko gremo mimo.
Kmalu zapustimo kmetije in pokrajina se spremeni okoli nas. Borovi se umikajo indijanskim hrastom, temnejšim in bolj vretenastim kot njihovi evropski bratranci, med njimi pa se skriva nekaj barvnih brizga iz temno rdečih rododendronov. Zadnji vzpon proti kosilu nas dvigne iz doline na greben, kjer nas čaka piknik.
Pritiskamo naprej, nadaljujemo mimo velikih kamnin, izpostavljenih plazom. Vsak monsun prinese nove padce, saj od dežja namočena zgornja zemlja izgubi oprijem na strmih pobočjih. Skala pod njo nosi brazgotine globljega nemira: tektonske sile so se sprostile, ko se Indija prebija pod Kitajsko.
Veliki pasovi sedimentov, ki so nekoč ležali na morskem dnu, se zdaj dvigajo diagonalno po skalni steni, kjer je lesketajoči pas srebrnih kosmičev vse, kar je ostalo od davno zastarelega jezera in življenja, ki ga je vsebovalo. Trema, ki smo jo občutili prejšnjo noč, je bila le najnovejša prerazporeditev teh prerivajočih se celin.
Po šestih urah gremo skozi oznako 7000 ft in prispemo v Jwalabanj, naše prenočišče. Zdaj čutim učinek nadmorske višine, a na srečo ne moram narediti nič bolj napornega kot sedeti in gledati utripajoče luči v vaseh po dolini. Iz teme priplavajo glasovi, ki se mešajo s prasketanjem ognja in sikanjem živine – zvok življenj, ki se odvijajo spodaj.
Naslednje jutro pustimo za seboj ta valovita zelena vznožja in se odpravimo proti 360 Leti, naš voznik se ubira po ovinkih in se plete skozi drobne Suzukije in preobremenjene tovornjake, ki se borijo za položaj na strmem vzponu.
Ko se vijemo globlje v gore, se promet redči in asfalt se umakne grušču in nato natrpani zemlji, dokler z avtom ne moremo več. Zadnjih nekaj kilometrov hodimo po suhi, prašni stezi in nagrajeni smo s sliko Himalaje na razglednici: temni, oglati vrhovi, pokriti s čistim belim snegom.
Prispemo do vzvišenega mesta 360 Leti, gozdnatega roba zemlje z dolinami na treh straneh in visokimi gorami za njim. Na pobočju hriba so štiri steklene in kamnite brunarice, od katerih je vsaka razkošno opremljena s pohištvom iz burmanske tikovine, medeninastim priborom in bakrenimi umivalniki. Steklo od tal do stropa je vse, kar stoji med mano in nekaterimi najbolj osupljivimi pokrajinami na svetu.
Dih jemajoče v obeh čutih. Ker potrebujem čas, da se prilagodim na redek zrak, se naslednje jutro odločim za nežen sprehod do bližnjega templja. Na poti nazaj, z nizkim oblakom, ki visi nad nami, Rohan razlaga o hindujskem panteonu, starodavnih mitih o ustvarjanju, upodobitvah nezemljanov v babilonski umetnosti in znanstvenofantastičnem filmu 2012 – tok misli, na katerega je morda vplivalo pomanjkanje kisik.
Če potrebujem preživetje, sprejmem ponudbo kuharskega mojstrskega tečaja z Yeshijem, tibetanskim glavnim kuharjem in nekdanjim menihom. Opazujem, kako s svojimi dobro izvejanimi prsti raztegne samose, nato pa stopim na vrsto pod budnim očesom dalajlame, čigar portret visi v kotu kuhinje. Nekaj ur pozneje se moja prizadevanja zavzamejo za mojo mizo ob svečah, poleg Yeshijevih bolj strokovnih kreacij.
Polna samozadovoljstva, ki sledi dobremu obroku, se zavežem, da bom naslednje jutro zgodaj vstajala za poskus po Letijevi najzahtevnejši poti. Za naporen pohod na vrh Khadaa Dhunga potrebujemo jasen dan, in ko zapuščam toplino jedilnice, bleščeče nebo potrdi, da se je oblak res dvignil. Zdaj se iz tega ne da izvleči.
Zbudim se pred zoro in se podam na strmo, skalnato pot, ki jo je spodbudil pogled na sveže gorske snežne padavine, z zlatom obrisane vzhajajoče sonce. Kmalu se z Rohanom vzpenjava po gozdu rododendronov, pri čemer cvetovi bledijo od škrlatne do bledo rožnate, ko se dvigujemo na višino. Tudi jaz zbledim, z vsakim korakom bolj zadihana, v glavi mi utripa.
Če stopimo nad drevored, se končno vidi vrh. Tako so tudi preproste hiše pastirjev, ki se sprehajajo po gorah s svojimi čredami, ko snežna meja pada in teče. Nekatere hiše so zapuščene in opustošene zaradi neurja, a ko se sneg umika, jih bodo kmalu pokrpali in spet začeli obratovati za novo poletje.
Ko grem mimo teh postojank starodavnega načina življenja in se počutim precej starodavno s svojim razbijanjem srca in dvignjenimi pljuči, se borim po zadnjih nekaj stopnicah do vrha. Olajšanje se umakne zmagoviti in nato strahospoštovanju, ko se pokrajina odpira pred mano.
Na desni strani se Khadaa Dhunga strmo potopi in se nato v vrsti valovitih hribov in dolin, greben za grebenom, dvigne v popoln sijaj Himalaje, toda neposredno pred mano je vrh Nanda Devija z dvema vrhovoma. S 25.646 čevlji je nekoč veljalo, da je najvišja na svetu.
Sedim jesti z gorami pred nogami in razmišljam o poti za mano, ki vodi nazaj do Leti in nato naprej do prenočišč v vznožju, zaspane železniške postaje v Kathgodamu in čez suhe ravnice v Delhi. S hrbtom v mestu vdihnem hrustljav gorski zrak in si privoščim zajtrk na vrhu sveta.
Scott Dunn ponuja luksuzna po meri narejena potovanja v Indijo in Himalajo že od 4.250 funtov na osebo. Ta cena temelji na 12-nočnem načrtu poti, ki vključuje tri nočitve pri 360 leti, mednarodne in domače lete, vso namestitev, vodenje in zasebne prevoze. Za več informacij obiščite scottdunn.com ali pokličite na 020 8682 5075.
