Ekskluzivni intervju z Diorjevo Mario Grazio Chiuri
Umetniški vodja hiše razloži svoje videnje ženskosti
Pred mnogimi leti se je Maria Grazia Chiuri naključno srečala z nekom, po katerem ji je bilo usojeno slediti. Med obiskom pariškega hotela Costes je na dvorišču s krošnjami opazila znan obraz: Yves Saint Laurent. Couturier z očali je bil že dolgo Chiurijev junak, zato je zbrala pogum, da se je predstavila. Dotaknjena njenih prijaznih besed je zloglasna sramežljiva Saint Laurent odgovorila s preprostim, a srčnim 'hvala'. Ko danes pripoveduje to zgodbo, se Chiuri ne more nasmehniti. Sliši se kot naključje, a morda je bila njena prihodnost zapisana v zvezdah: Saint Laurent se je leta 1955 pridružila pariški hiši Christiana Diorja kot pomočnica oblikovalca in pri komaj 22 letih postala glavna oblikovalka; Chiuri je bil razglašen za umetniškega direktorja skoraj šest desetletij pozneje in tako postal prva ženska oblikovalka, ki je vodila blagovno znamko v njeni 70-letni zgodovini. Oba začetnika sta torej na različnih koncih Diorjeve genealogije.
Kot skrbnik luksuzne hiše, ki jo opredeljuje številna prelomna poglavja – poleg samega Diorja in Saint Laurenta, grof Marc Bohan (1960-1989), John Galliano (1996-2011), Raf Simons (2012-2015) in nekdanji kreativni direktor Dior Homme, Hedi Slimane (2000-2007) – Chiuri ima premišljen pristop, ko gre za kode oblikovanja hiše. A čeprav je dobro seznanjena z zgodovino znamke, je zagotovo ne zavezuje.
S štirimi konfekcijskimi oblačili in dvema kolekcijama visoke mode od svojega prvenca SS17 se je oblikovalka postopoma zavzemala za opolnomočenje žensk za novo generacijo strank Diorja. 'Zame je pomembno, da delam na način, ki ohranja dediščino in vrednote blagovne znamke, a hkrati podam svoje stališče o današnjih ženskah,' pravi Chiuri. »Lahko cenimo preteklost, kulturo mode, obrt, kakovost in poskušamo vzeti nekaj navdiha, vendar morate ta navdih uporabiti na sodoben način. Ne morem obleči iste obleke, kot jo je naredil gospod Dior v 50-ih, ker so ženske zdaj drugačne.'
Chiuri je kot ambasadorka sodobnih žensk danes naredila drzno potezo, a za to couturierko se feminizem začne z logičnim razmišljanjem. Ko sem prišel, so vsi rekli, da je Dior ženska blagovna znamka, pravi v razkošnem salonu v prvem nadstropju Diorjevih prostorov Rue Marignan, skrinjenem v stranski ulici ob Elizejskih poljanah. Kaj danes pomeni biti ženska blagovna znamka? Mislim, da to pomeni, da skrbimo za ženske; da ženske čutijo, da so pomembne za nas, da želimo dialog z njimi. Nočemo vsiljevati svojega stališča.
Da bi resnično razumeli Chiurijevo 'Dio(r)evolution' – slogan, ki se je prvič pojavil na majici SS17 – je treba pogledati Chiuri samo in oblačila, ki jih nosi. Za finale razstave Dior’s Resort 2018 se je Chiuri poklonila v potiskanih svilenih hlačah in prevelikem puloverju z V-izrezom; Chiuri je za svoj videz visoke mode SS17 na modni pisti kombinirala svoje pohabane denim kavbojke s črno jakno Bar, krojenim blazerjem s peplum pasom, ki je postal simbol znamke, odkar ga je Dior prvič vključil v svojo kolekcijo New Look leta 1947.
Chiuri je aristokratskega videza s platinasto blond bob, svetlo kožo in temno rjavimi očmi, poudarjenimi z velikodušno porcijo kohl. Njena eklektična, a elegantna garderoba poudarja njeno prepričanje, da sodobno oblačenje pomeni svobodo izbire. Danes je oblečena v črno usnjeno krilo do kolen, ravne škornje Chelsea in pulover z okroglim izrezom iz kašmirja. K temu pripomore privlačen nakit: prstani, naloženi na skoraj vsak prst, in ogrlica v slogu chokerja, ki jo poudari par zlatih ustnic. Osupljiv obesek je bil darilo nekdanjega sodelavca Saint Laurenta Clauda Lalannea, ki je ustvaril dovršene dragulje s cvetličnimi barvami, žuželkami in prepletenimi bradavicami iz pocinkanega bakra za Chiurijevo kolekcijo visoke mode SS17.
Združevanje elegance z uporniškim duhom – ali, kot pravi, 'twist cool' – je postalo značilnost Chiurijevega dela pri Diorju, ki ga pripisuje svojim najstnikom, ko je odraščala v Rimu. »Spomnim se, da je moja mama izbrala takšno obleko za punčko – grozno, tako sladko. Rad bi [oblekel] denim in vojaško jakno.' Kot mnoga dekleta njenih let je tudi Chiuri na skrivaj pripnila rob svojega šolskega krila. 'Sovražila sem to obliko,' pravi in se široko nasmehne in z enim prstom sledi liniji oblačila. 'Rad bi rezal!'
Chiuri, rojen leta 1964, je skupaj z dolgoletnim sodelavcem Pierpaolom Picciolijem obiskoval rimsko podružnico Evropskega inštituta za oblikovanje. Takrat jo je skrbelo, da ji najvišje modne vloge ne bodo odprte, če ne bo ustanovila založbe, kot sta Giorgio Armani ali Gianni Versace. Odločen, da se ne bo zadovoljil z obrobnimi službami, je Chiuri začel ambiciozno kariero, ki so jo zaznamovali visoki položaji v prestižnih hišah.
Ona in Piccioli sta združila moči in par je vstopil v Fendijev studio za dodatke – ona leta 1989, on leta 1990 – kjer sta leta 1993 pomagala lansirati slavno torbo Baguette Bag. Šest let pozneje sta se Chiuri in Piccioli preselila v Valentino, kjer sta se hitro povzpela v vrste. najprej je nadziral dodatke, nato je vodil linijo založbe Red Valentino (2003), preden sta bila leta 2008 imenovana za sokreativna direktorja glavne mode in dodatkov. V Valentinu je z njihovim nagrajenim delom založba dediščine uspevala, saj je prodaja dosegla več kot milijardo dolarjev leta 2015, kar je skoraj podvojilo podatke iz prejšnjega leta.
Chiuri se spominja prvega dne svoje nove službe v Parizu, v Diorjevem obsežnem sedežu in delavnicah, kjer so jo predstavili številnim mednarodnim ekipam, ki so zadolžene za oblikovanje blagovne znamke. 'Mislim, da je moda zdaj jezik, ki ni le vzletno-pristajalna steza, ampak tudi trgovina, okna, kampanje,' pravi Chiuri in opisuje svoj 360° pristop. Z veseljem govori o visoko usposobljenih šiviljah in nadzornikih, ki vodijo dva Diorjeva specializirana studia visoke mode in konfekcije. »Oh, res obožujem ateljeje,« pravi in blaži svoj ton. 'Tako so ponosni, da so del njih, in veliko so me podpirali.'
V svojih zbirkah Chiuri uporablja te številne obrtniške vire za bogat učinek. Njena debitantska zbirka je vsebovala rog izobilja zapletenih vezenin v obliki žuželk, horoskopskih znamenj, nadrealističnih jastogov in solznih src, Cocteaujevskih črtalah in številko 8 – simbolični clin d’oeil za srečno številko Christiana Diorja. Od takrat so motivi zajemali kristalne pojoče ptice na denimu (Pre-Fall 2017), tarot simbole (SS17 haute couture) in padajoče zvezde (AW17). 'Ta del dela mi je res všeč,' pravi o svoji povezanosti z Diorjevimi obrtniki. »Težje je z besedami izraziti, kar misliš. Menim, da je moja naloga bolj ustvariti zbirko kot razložiti zbirko.'
V Chiurijevem svetu sta ženskost in feminizem naravna soseda. »Seveda imajo ženske radi cvetlične motive,« pravi na temo tradicionalno »ženskih« potiskov, »vendar mislim, da imajo tudi moški. Moj mož [Paolo Regini, visokokvalificiran izdelovalec srajc] obožuje rože in je z njimi bolj sposoben kot jaz.'
Chiuri je spretno uspelo združiti Diorjevo eterično in pariško-šik estetiko z lastnim feminističnim pozivom k enakosti, ki se včasih prefinjeno izraža s tehnično močjo in dizajnom, drugič glasno in ponosno zahvaljujoč izstopajočim sloganom. Za SS17 je polepšala majice z napisoma 'We Should All Be Feminists' – citat, izposojen od nagrajene nigerijske romanopiske Chimamande Ngozi Adichie – in 'Zakaj ni bilo velikih umetnic?', po eseju iz leta 1971 avtorja eseja iz leta 1971. umetnostna zgodovinarka Linda Nochlin. Poglobila se je še globlje in podvrgla samo idejo o kodeksih oblačenja, ki so specifični za spol, tako da je iskala športna oblačila in uniforme – danes bolj uniseks kot kdaj koli – in jih zaradi njenega talenta za preoblikovanje dvignila v kraljestvo mode.
Njena kolekcija konfekcij SS17 se je zgledovala po kostumih za sabljanje: beli na belem videzu so bile kratke hlače v kombinaciji s prešitim suknjičem, na prsih je izvezeno eno samo rdeče srce. Obstajale so trenirke v kombinaciji s trenerkami s simbolom črne čebele – najljubšim motivom Hedija Slimanea, ko je bil vodja Diorja Homme – jakne Caban (AW17), tesarske kavbojke, kombinezoni s štirimi žepi in dvojno zapečene uniforme za dečke (SS17 haute couture). ). Tudi tkanine premostijo vrzel med moškimi in ženskimi oblačili. Za svojo kolekcijo haute couture AW17 je Chiuri delala z volneno ribjo kost in tkanim tvidom ter uvedla denim v svoj repertoar Diorja. Njen objem uniseks oblačil odraža Chiurijevo lastno garderobo; leta je kupovala moške hlače Prada, pri čemer je dajala prednost njihovemu ravnemu kroju.
V začetku letošnjega leta je Ruth Bell, britanska manekenka s pixi lasmi, ki je odprla večino Chiurijevih Diorjevih razstav do danes, napovedala začetek razstave Cruise znamke 2018 na oddaljenem delu divjine v vznožju Santa Monice Calabasas. Ko se je balon peščene barve, okrašen z napisom 'Dior Sauvage', ob mraku počasi dvigoval proti kalifornijskemu nebu, je 800 gostov opazovalo, kako je Bell hodil po puščavski pisti v čvrstih črnih škornjih, dolgi ljudski obleki, okrašeni z obrobami iz perl in vezeninami na okostje. in črni župnikov klobuk, ki ga je oblikoval mlinar Stephen Jones. Kot priznanje Diorjevi kolekciji Lascaux iz leta 1951, ki se je slavno sklicevala na prazgodovinske jamske risbe, je Chiuri predstavil primitivno navdihnjeno umetnost na oblačilih, ulitih iz svile in rafije.
Silhuete s parangali kolekcije je navdihnila umetnica Georgia O'Keeffe, ki je dajala prednost mehkim in nestrukturiranim oblekam, plaščem in tunikom. Chiurijeva zbirka je bila feministična bajka, postavljena na zemeljsko kinematografsko ozadje, njene glavne ženske glavne uloge pa so bile umetniške in svetovno modre; ženske, močne kot zemlja pod nogami.
Po eni strani želim biti kustos za preteklost. Po drugi strani pa želim podati svoj pogled na prihodnost,« pravi oblikovalka. Poskušati definirati Chiurijevo Diorjevo žensko bi pomenilo zmanjšati načelo, ki ga poskuša razložiti: da feminizem ne gre za označevalce ali semantiko, temveč za stanje duha. V skladu s tem občutkom Chiuri deli malo dodatnega vpogleda v svoj raison d’etre: „Mislim, da ustvarjalnost daje mojemu življenju še en pogled. To ni služba, je kot igranje. imam veliko srečo; Igram čudovito igro: igro Dior.'
Hiša Dior praznuje 70. obletnico z razstavo v pariškem Musée des Arts Décoratifs. 'Christian Dior, Couturier du rêve' traja do 7. januarja 2018;lesartsdecoratifs.fr
Avtor fotografije: Tierney Gearson
Moda Williama Gilchrista
Manekenka Angela Lindvall
Zgodba Felixa Bischof
