Gabriela Hearst določa dnevni red
Razkošje prihaja z vestjo pri blagovni znamki priznanega oblikovalca s sedeža na Manhattnu
Slaven Vlašič/Getty Images
Kaj imajo skupnega Joni Mitchell, Diana Ross, Joan Baez in Maria Callas? No, skupaj z nagrajenimi karierami so bili vsi štirje izvajalci na vrhu lestvice preverjeni s torbicami Gabriele Hearst.
Hearst je svoje podjetje ustanovila konec leta 2015, naslednje leto pa je predstavila svoj prvi dodatek: torbico Nina, poimenovano po Nini Simone. Elegantna oblika je prepognjena usnjena torbica Napa z okroglimi robovi s kovinskim zapiralom, njen strukturiran zgornji ročaj pa je odmerjen tako, da izgleda dobro tako, ko visi na spodnjih rokah kot v roki. Kiparska torba Nina se je hitro znašla na vrhu številnih seznamov želja.
Imeli smo to noro povpraševanje, trgovci na drobno po vsem svetu so to želeli, pravi Hearst. Toda namesto povečanja proizvodnje in števila trgovcev, ki nosijo Nino, se je Hearst odločil sprejeti omejeno in neposredno maloprodajno strategijo. Pri tem je svoj poslovni etos začrtala kot vrednotenje kakovosti pred količino.
Imamo dve glavni vrednoti: dolgoročni pogled in trajnost, pojasnjuje oblikovalec. To želimo početi že dolgo in verjamemo v zdravo rast.
Hearstova osredotočenost na dolgoživost in zavestno porabo ima svoje korenine v njeni vzgoji: urugvajsko-ameriška oblikovalka je bila vzgojena na Santa Isabel, ranču njenih prednikov v severozahodni urugvajski regiji Paysandú. Na 17.000 hektarjih kmetijskih zemljišč živijo konji, govedo in ovce; do najbližjega mesta je potrebna dolga pot z avtomobilom. Preprosto nismo kupovali stvari, pravi Hearst in se spominja domačega mila.
Nekaj kosov oblačil, ki jih je kupila, je izdelala družinska šivilja po meri, vsak kos je skrbno izbral in dokončal z mislijo na praktičnost. Mislim, da moja ljubezen do stvari, ki so dobro narejene, in do kakovosti, ki izhaja iz utilitarnega vidika [izhaja od tukaj], pravi. Mislim, da se znova selimo v to kulturo in razumemo, da novo ni vedno boljše. Imeti manj, a višjo kakovost.
Po obisku The British Schools of Montevideo se je Hearst vpisala na glavno mesto Universidad ORT Uruguay, kjer je študirala komunikacije. Na prelomu tisočletja je Hearst po kratkem bivanju v Parizu prečkal Atlantik. Na Manhattnu v New Yorku se je pridružila gledališki šoli Neighbourhood Playhouse – alma mater Jeffu Goldblumu, Iz Afrike režiser Sydney Pollack in pevka in tekstopiska June Carter Cash – za usposabljanje za uprizoritvene umetnosti.
In leta 2004 je ustanovila svoj prvi modni posel, preden je pred petimi leti ustanovila svoj trenutni istoimenski koncern.
Leta 2013 se je Hearst – rojena Perezutti – poročila z Johnom Augustinom Chiltonom Hearstom, vnukom založniškega magnata in politika Williama Randolpha Hearsta. Danes si par in njuni trije otroci svoj čas delijo med svojimi domovi ob reki Hudson v zvezni državi New York in West Villageom na Manhattnu.
Hearst dela iz mestnega predela Chelsea, kjer si deli prostore s svojo majhno ekipo. Počutim se zelo blagoslovljeno, počutim se kot mikrokozmos, pravi o postavitvi. Ob opisu vpliva, ki ga je imela globalna pandemija koronavirusa na njen rojstni kraj, dodaja: Res je žalostno videti, da se ugasne veliko podjetij, ki jih poznate.
Poleg razprave o njeni oblikovalski in poslovni filozofiji je moj telefonski klepet s Hearst hitra lekcija o trenutnih družbenih in okoljskih vprašanjih: šele po branju letošnjega aprilskega časopisa National Geographic – izdan v počastitev 50. obletnice dneva Zemlje – Hearst načrtuje da svojim sledilcem na Instagramu izpostavi posebno številko revije. Rekla je: Če imate platformo, jo lahko tudi uporabite.
Znotraj modne industrije je Hearst od prve kolekcije jesen/zima 2015 uvedla številna prizadevanja za trajnostno naravnanost, pri čemer se je prebila s proizvodnjo svojih modelov in materialov, ki jih uporablja. Lahko se zdi nekoliko plitko, da samo delaš stvari, pravi. Pri Gabrieli Hearst sta tako premišljena uporaba naravnih virov kot sledljivost stebra blagovne znamke.
Dizajnerjeva kolekcija vzletno-pristajalne steze AW17 je bila izdelana iz 30 % naravnih tkanin; in od takrat dela s posteljnino, obdelano z alojo, in mehko na dotik keper tkanino, tkano iz merino volne, zbrane na ranču njene družine v Urugvaju.
To jesen je Hearst uporabil novo vrvico iz čistega kašmirja; tu so jahalni plašči – oblikovalka je spretna jezka – iz predelanih tkanin in usnjena obutev, dodelana z ročno poslikanimi impresionističnimi motivi. Drugje je zbirala in predelala ostanke starinskih turških kilim preprog.
Dolgoletno partnerstvo s socialnim podjetjem Manos del Uruguay – ki podpira ženske na podeželju Urugvaja z uporabo preverjenih tehnik – je oblikovalo ročno pletene kreacije z bogato teksturo, ki delajo z recikliranim kašmirjem. Cilj podjetja je, da do leta 2022 ne uporablja nobene neobdelane tkanine. Ko sem začela s tem, ni bilo v redu, da bi uporabljala besedo mrtvi material ali prenamen, da bi to povezovala z razkošjem, pravi. Rekel sem si: 'To je razkošje. Gre za nekaj, kar je omejeno, česar ni veliko in je dobro narejeno.’ Izziv je: kako narediti najkakovostnejši izdelek z najmanjšim vplivom na okolje.
Potem so tu še butiki mlade znamke. Hearst je pozimi 2018 odprla svojo vodilno ladjo v New Yorku in prevzela prostore sosednjega hotela Carlyle na Manhattnu, kjer je nekoč živel John F. Kennedy. Oblikovalka je avgusta 2019 odprla vrata svojega prvega londonskega butika: spletno mesto se nahaja na ulici Brook Street Mayfair in ponuja notranjost, ki jo je začrtal nagrajena praksa Normana Fosterja.
Hearst pravi, da je bil Norman Foster eden od pionirjev okoljskih arhitektov, pozna svoje stvari. V ulici Brook Street je parket sestavljen v vzorcu ribje kosti, narejen iz predelanega hrastovega lesa, pridobljenega iz leta 2018 porušene menze za častnike Copthorne Barracks v Shrewsburyju. Hearstovi dizajni so prikazani na obešalnikih iz recikliranega kartona, sobe pa so opremljene s senzorji zasedenosti, da se optimizira poraba električne energije. Gre za izbiro alternative, izjavlja.
Hearstov uspeh je odvisen tudi od njenega časa. Pove mi, da je nedavni obisk muzeja Prado v Madridu navdihnil predstavitev fine nakit Gabriela Hearst. Bilo je med občudovanjem Kristus predstavljen ljudstvu – mojstrovina Flamca Quentina Matsysa iz 16. stoletja – ki jo je Hearst upodobil na upodobitev nakita na sliki, ki vključuje verižice s številnimi povezavami in prstane iz kamna, katerih vzorci so impresivni, a čiste linije. Preprosto obožujem nakit, vedno sem si želela izdelovati nakit – toda vedno je stvar tega, da vem, kdaj sem pripravljena narediti nekaj, kar se mi zdi resnično, pravi in opisuje svoj izbor zlatih prstanov v obliki pečata, prevlečenih z rožnat kremen, lapis lazuli in bledo marmoriran howlit.
Še en nedavni dodatek k Hearstovi ponudbi so moška oblačila, pri katerih sodeluje z newyorškim grafičnim oblikovalcem Petrom Milesom, prejšnjim sodelavcem z Jackom McColloughom iz Proenza Schouler in Lazarom Hernandezom, pariško založbo Celine in nemškim fotografom Juergenom Tellerjem. Dvoje je specializirano za brezčasno krojenje in ločitve, ki jih je enostavno nositi.
To jesen je iz recikliranega dvojnega kašmirja krojen plašč z enojno zapenjanje; polsteni kašmir se uporablja za izdelavo ohlapnih eno- in dvojnih blazerjev. Tam je dedek razkošje, potem pa še moda in ulica, pravi Hearst, ko opisuje svoj pogled na sodobna moška oblačila.
In njeni dizajni, tako kot njeno delo na splošno, ne govorijo o logotipu, temveč o kakovosti.
