Popoln dolg vikend na Barbadosu
Celo štiri noči so dovolj, da se odpravite izven letovišč in pridete v osrčje tega priljubljenega in zgodovinskega otoka
Vožnja po zahodni obali Barbadosa z lokalnim vodnikom je kot vožnja po straneh Hello! revijo ali vsaj v eno od tistih s soncem prepojenih počitniških vsebin, polnih novic o trebuščkih, celulitu, ljubezenskih zadevah ob bazenu in pina coladi.
Imena slavnih se pojavljajo hitro in hitro – zdi se, da so bili vsi, od Wayna Rooneyja in Holly Willoughby do Gwyneth Paltrow in Justina Bieberja, tukaj in zelo verjetno so lastniki ali lastniki vilo ali treh.
Privlačnosti zanje ni težko videti. Res je, dandanes je vse skupaj malo zazidano in z visokimi zidovi, a obalna cesta je dovolj tiha, plaže so blede in dolge, morje mirno in toplo, kokosove palme nemogoče elegantne — in potem je brez dvoma tu naletel na sočlane posebej priljubljenega nabora tako daleč od doma.
Ni bolj naravnega ali častitljivega načina, kako se obnašati na otoku, kot je zdrsniti v eno od teh nadstropnih zahodnih kompleksov in ven na pekoči pesek onkraj, da zavrtite sadne koktajle in se ne mešate znova, dokler niste pripravljeni za to.
Takšna je bila v najbolj splošnem smislu moja lastna vizija, ko sem junija lani letel iz meglenega Manchestra na Karibe – vendar sem se odločil, da jo uresničim drugje. Barbados je bil le vmesni postanek, ki so mi ga vsilili urniki letov (kot je to za številne obiskovalce regije) na poti do mojega končnega cilja, in ideja, da bi se izbil tukaj, da bi to storil še bolj temeljito v Grenadi naslednjega dan se je zdel groteskno. Namesto tega sem se odločil, da svoje bivanje na otoku naredim nekaj bolj posebnega – da ga podaljšam na štiri noči, da pobegnem stran od Waynesov, Hollyjev in plaž ter pogledam, kaj je onkraj.
Kot počitniška romanca je bilo moje bivanje bolj razburljivo zaradi svoje kratkosti. Prvemu obiskovalcu se zdi tako velik otok – 21 milj dolg in 14 prečnik – po treh dneh raziskovanja poln obetav kot ob prihodu, svež in spodbuden za čute. Zame je nevarnost v takih okoliščinah običajno moja skrajna piflarija – hromljiva prisila katalogizirati in razumeti vse ali vsaj vse, kar se šteje za primerno za turistično porabo. Na srečo sem imel odličnega vratarja – Willa Oakleyja, generalnega direktorja Cobblers Coveja.
Ta luknja ob plaži, ki pogosto velja za najboljši butični hotel na otoku, je bila pred kratkim obnovljena, vendar ostaja pomirjujoče staromodna in se nahaja dovolj daleč na zahodni obali, da se počuti tiho in celo nekoliko osamljeno.
Samo teden dni pred potovanjem sem poklicala Willa in vprašala, kaj bi po njegovem mnenju morala videti in početi med bivanjem. Morda je začutil pritisk v mojem glasu. Dva dni pozneje je v moj nabiralnik pristal podroben načrt poti. Običajne turistične znamenitosti je mešal z bolj neobičajnimi osebnimi nasveti, vzel najboljše vodnike in vse meril z vojaško natančnostjo (kasneje bom odkril, da se je Will ob zaključku šole kolebal med Sandhurstom in hotelskim poslom). Načrt je bil predstavljen z blagimi namigi zaskrbljenosti, da se morda preobremenjujem, in ponavljajočimi se zagotovili, da koktajli čakajo, če bi kdaj želel opustiti, vendar je bil v resnici popolno zdravilo za FOMO mojih popotnikov – načrt za najdaljše obdobje vikend na Barbadosu.
Splošna orientacija, prvi dan, 09.00. Po več trojnih espressih in okrepčevalnem kozarcu lokalnega ruma na zračni terasi ob morju v Cobblers Coveju se zasebnik Yarwood poroča Miguelu Peni, vodji nacionalnega sklada Barbados, na ogledu Bridgetowna.
Otoška prestolnica se je v zadnjih desetletjih razširila in v 20. stoletju so številne starejše zgradbe dobile dolgočasne betonske fasade. Toda za njimi se je ohranil velik del njihovega prvotnega materiala – in celoten urbanistični načrt –, zaradi česar je to eno najpomembnejših zgodovinskih mest v regiji, od leta 2011 na Unescovem seznamu svetovne dediščine.
Najbolj presenetljiva je Garrison Savannah, prvotno paradni poligon britanske vojske. Danes se uporablja za konjske dirke, a je še vedno obkrožen z veličastnimi (in nedotaknjenimi) zgradbami polkov iz 19. stoletja, je ogromen – vznemirljiv in srhljiv prikaz britanske imperialne moči (še posebej, če ga spremlja Pena pripoved o ekstremih viktorijanske vojaške discipline ) – in bolj zgovoren znak barbadoške izjemnosti celo kot Hello! razpon fotografij v reviji.
Kajti niso samo Waynovi in Hollyji spoznali, da Barbados ni le kateri koli stari karibski otok. Britanci so ga tako ljubosumno varovali 400 let iz istega razloga, zakaj zdaj tu letimo in flopemo (ali menjamo letala) v tako impresivnem številu.
Leži daleč v oceanu, celih 100 milj vzhodno od velike arhepelaške verige, ki se razteza čez te vode od Trinidada, metu topovskega krogla od Venezuele, do Kube in Bahamov, znotraj piratskega brka obale Floride. Za naše žilave, ambiciozne prednike je ponujal pomorsko prevlado v regiji; njihovim bledim, mlohavim potomcem predstavlja najkrajšo pot do kozarcev ruma in zgodovinskih ogledov mesta na zimskem soncu.
In potem je tu še njegova značilna geologija. Njegovi sosedje so gorati, divji in vulkanski, Barbados pa je koralni otok nizkih hribov, ki ga je enostavno obdelovati. Neusmiljeni britanski sužnjelastniki so nekoč ustvarili ogromno bogastva z gojenjem sladkorja tukaj. Danes redni povratniki iz Blightyja pogosto pravijo, da jih njegova krotka, nežno valovita (in bolj gosto poseljena) pokrajina pomirjujoče spominja na dom.
Naslednja postaja zame je bila stara sinagoga Bridgetowna, urejena majhna zgradba, ki ji ibersko-gotska zunanjost in bledo rožnata senca dajeta rahlo fantastičen pridih v njenem treznem britansko-kolonialnem urbanem kontekstu.
Tu mi je Pena predstavil naslednjega super-vodnika na moji vrtinčasti turneji, sira Paula Altmana, razvijalca nepremičnin, čigar najbolj ponosen osebni dosežek, mi je povedal, da je to zgradbo rešil pred pozabo v 80. letih in jo obnovil v desetletjih od takrat. skupaj z umirjenim pokopališčem ob njem, kjer se v senci razprostrtih mahagonijev stisnejo tri stoletja pred vremenskimi vplivi polomljeni kamni.
Sedanja stavba je bila postavljena leta 1833, potem ko je orkan uničil njeno predhodnico iz sedemnajstega stoletja. Pravi pionirji, prvi judovski prebivalci Bridgetowna so prišli sem iz Recifeja v Braziliji, kjer so se za kratek čas naselili pod nizozemsko oblastjo. Izgnani, ko so Portugalci leta 1654 ponovno zavzeli brazilsko mesto, so s seboj na Barbados prinesli znanje o proizvodnji sladkorja, zaradi česar bi bil otok kmalu najbolj donosen od vseh britanskih kolonij.
V Recifeju so zgradili prvo sinagogo v Južni Ameriki; Bridgetown's je bil prvi na Karibih in je bil pred katerim koli v celinski Severni Ameriki. Kljub temu, da so se sprva soočili z diskriminatornimi zakoni, je tu do začetka 20. stoletja cvetela velika judovska skupnost. Njegova zgodovina je tesno povezana z zgodovino otoka kot celote, izkopavanja okoli sinagoge pa so v zadnjem času odkrila kopico fragmentov, ki pripovedujejo o vsakdanjem življenju vseh otoških naseljencev in sužnjev. Veliko jih je mogoče videti v čudovitem novem muzeju na tem mestu.
Prvi dan, 1300 ur. Prisilni pohod – vso pot čez otok. Izrazil sem zanimanje za ogled podeželja, a tega nisem pričakoval – štiri ure hoje od vzhodne obale navzgor v osrednje hribe otoka in nazaj do njegove zahodne obale. General Oakley se je odločil, da bo sam vodil odpravo, in je nekako prepričal kontingent drugih gostov, da sodelujejo.
Bil sem nervozen ob možnosti toliko vadbe v tako intenzivni vročini in nisem bil prepričan, ali bi pokrajina Barbadosa, ki je bila opustošena s stoletji intenzivnega gojenja sladkornega trsa, zaslužila tako izčrpno pozornost. Ko pa sem vso to noro pustolovščino pripeljal nase, sem stisnil zobe, si nataknil nove trde usnjene škornje, nahrbtnik srčno nabil z velikimi kamni in se 14 sekund pred rokom javil minibusu pred hotelskimi vrati.
Kot se zgodi, se vzhodna obala Barbadosa skoraj ne bi mogla bolj razlikovati od zahodne. Vprašajte domačine, kje je njihov najljubši kraj ob morju, in pogosto bodo poimenovali eno od bolj divjih plaž na tej strani otoka. Preplavljani z ogromnimi atlantski valovi in poprskani z velikanskimi črnimi balvani, so dolgi in osamljeni in res zelo očarljivi.
Še več, na severu – tam, kjer smo morali poskusiti prečkati – je tudi notranjost bolj divja, hribi in gozdovi niso nepomembni. Po kakšni uri, preživetem v tepanju po njegovih vijugastih podeželskih stezah, mimo podrtih starih mlinov na veter in skozi urejene majhne vasice, na katerih se zdi, da se tekme kriketa večno odvijajo, sem ugotovil, da sem bil zaziban v stanje, ki se bliža blaženosti.
Domnevam, da sem se delno spotaknil zaradi nevrokemikalij, ki jih sprošča sama vaja – celo boljše od tistih, ki jih najdemo v sadnih koktajlih, s katerimi so nas pozdravili ob zmagoviti vrnitvi v Cobblers Cove.
Bil pa je tudi razkošen objem sonca, njegova svetloba se je med popoldnevom umirjala in je risala sence dreves in živih mej v veličasten zlati filigran čez našo pot. In tam je bilo šumenje žuželk, šumenje visoke trave in neizmerni razgledi nazaj po gozdu in polju na divjo vzhodno obalo in pozneje na nežno zahodno. Barbados morda nima nazobčanih vrhov Jamajke, Dominike ali Svete Lucije, a je po delih še vedno neverjetno lep in bi ga bilo vredno obiskati, če ne bi več kot nekaj praznih popoldnevov, ki se tako klatijo.
Posebej očarljivi so otoški žlebovi, globoki pobočji v pokrajini, kjer so se strehe apnenčastih jam že zdavnaj porušile in deževni gozd, na gosto posejan s plazeči in trepetajoči od ptičjega petja in metuljev, je zahteval svoje strme strani.
Skozi enega smo se sprehodili popoldne mojega prvega dne na Barbadosu, zjutraj drugega pa sem obiskal še en, bolj znan primer. Skoraj popolnoma okrogel krater približno 500 metrov v premer in 200 metrov globok, je nekoč sedel v središču starega sladkornega posestva, zdaj pa je vrt, znan preprosto kot Huntejev po svojem predsedujočem geniju, Barbadocu (ali Bajanu, kot domačini ga) hortikulturist Anthony Hunte. Odkril sem, da ima Barbados ponosno hortikulturno tradicijo – osvajanje neskončnih medalj na razstavi cvetja Chelsea – in več njegovih večjih vrtov je odprtih za javnost ali pa jih je mogoče obiskati po dogovoru.
Pri Hunteju se poti vijejo od vhoda v jursko brezno, mimo vrtoglavo visokih in vitkih kraljevskih palm (ostanki bolj divjih dni) in skozi velike slapove ingverja, lilij, helikonij in drugih razkošnih tropskih vrst. V detajlih in številnih vrtovih, v katerih lahko sedite in gledate ob poti, se je treba čuditi marsičemu, toda najbolj značilna stvar na kraju so veličastni učinki, nenazadnje tudi sama postavitev. To je vrtnarjenje kot gledališče, sem pomislil, ko je božanski oblikovalec svetlobe odmaknil oblake in napadel temno mrežo listja z velikimi medenimi žarki, katerih konice so sčasoma prebodene v najnižje globine.
Vrtovima in pohodom po žlebovih bi lahko marljivi vikendaš na Barbadosu dodal odlične hiše, od katerih ima otok več lepih primerov. Will me je poslal v opatijo St Nicholas Abbey, eno od treh Jakobovskih dvorcev v Ameriki (drugi so Drax Hall, prav tako na Barbadosu, in Beacon's Castle v Virginiji), kjer so me pričakali člani družine Warren, Camilla in Simon , čigar oče Larry – ugledni bajanski arhitekt – je leta 2006 kupil hišo (in 400 hektarjev vrtov, polj sladkornega trsa in gozdnatih žlebov, v katerih se nahaja).
Postavljen sredi visokih dreves iz mahagonija in urejenih majhnih formalnih vrtov, je precej manjši, kot sem si predstavljal na fotografijah, ki sem jih videl na spletu – majhen, a izvrstno oblikovan, s svojo bledo štukaturno fasado, katere vsak od treh zatrepov se zvija do osrednjega vrha kot na novo stepene beljake. Tako je izgledal resen denar v šestdesetih letih 16. stoletja, sem spoznal in občutil, ko sem se prilagajal njegovemu obsegu, kako veliko večji, trši in bolj neposredni se je moral svet zdeti našim prednikom pred tremi stoletji. (Potem sem razmišljal predvsem o ljudeh, ki so dejansko zgradili in vodili ta kraj. Toda v Ameriki se je težko premakniti niti za centimeter, ne da bi pomislil na suženjstvo, vsaj kot evropski obiskovalec – ki bi se lahko dobro znašel tudi pri Pogosteje razmišljajte o takšnih grozotah, ko ste doma.)
Danes je v stari hiši globoka tišina in umirjena lepota in fascinacija v njeni vrhunsko obnovljeni notranjosti (vključno s stopniščem Chippendale in kredenco Sheraton ter dvema čajnima kompletoma Wedgwood in jedilnico Coalport). Kavarna je odlična, še večja po svoji terasi, ki lebdi nad gosto posejanim žlebom. Obstajajo gospodarska poslopja z ogromnimi, naoljenimi stroji za razbijanje sladkornega trsa iz 19. stoletja – še vedno, presenetljivo, v uporabi. Redno predvajajo smešen film o posestvu, ki ga je posnel nekdanji lastnik v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Povrhu vsega pa je znani rum, ki ga Simon pridela na kraju samem v tradicionalnem loncu in obiskovalcem ponudi velikodušne degustacije.
Tisti večer sem se vrnil v Cobblers Cove pravočasno za čaj, ki so ga postregli v stari dnevni sobi hiše iz štiridesetih let prejšnjega stoletja, ki sedi v središču hotela, s pletenimi kavči, rogoznimi rogoznicami in pomirjujočimi hektarji pastelnih črt in ročno- potiskane cvetlične tkanine, vse letos osveženo kot del popolne preobrazbe oblikovalcev Soane Britain iz Belgravie.
Potem je bil čas, ko se je bližal sončni zahod, da se spustimo na tiho plažo pred hotelom in zaplavamo v morju. Vse je bilo tako popolno, da sem za trenutek obžaloval svojo odločitev, da se naslednji dan preselim na vzhodno obalo, a se moram preseliti, da preživim tretjo in zadnjo noč na Barbadosu v novem hotelu ECO Lifestyle + Lodge, ki zavzema pobeljeno ploščo. Hiša iz 19. stoletja na strmini s pogledom na Atlantik, poleg znane plaže za deskanje Batšeba.
Tretji dan, 09.00. Na poti čez otok do novega hotela je Will uredil končno postajo v mojem uradnem načrtu poti – voden ogled gozda Coco Hill, enega bolj inovativnih eko projektov Barbadosa.
Z ogromnim razgledom na morje je odličen kraj za raztegovanje nog – kosmat 53 hektarjev velik kos gozda visoko v gričih primerno imenovanega okrožja Škotska, ki je v lasti lokalnega hotelirja Mahmooda Patela. Je pa to tudi stalni eksperiment v permakulturi – kmetovanju v harmoniji z naravnim okoljem – katerega mehko govoreči, a hudo artikulirani menedžer, Romanus Clement, je bil moj vodnik za jutro.
Ko se sprehaja po gozdnih zemeljskih poteh, mi je Roman s tako skrbnostjo in navdušenjem predstavil ogromno tropskega sadja in zelišč – kislo, ackee, eddoes, sapodilla in še več (in še več) – s tako skrbnostjo in navdušenjem, da si nisem mogel pomagati, da si ne bi mogel predstavljati, da z njimi klepeta osebno. , ali pa jim morda petje, ko vsiljivcev, kot sem jaz, ni bilo. Popeljal me je skozi ekološke kmetijske metode, ki jih preizkušata on in Mahmood, vključno s terasiranjem – vse bistvene stvari na otoku, katerega zemlja je bila degradirana skozi stoletja intenzivne pridelave pridelkov in kjer se zdaj 80 % hrane uvaža.
Na vrhu hriba je izpostavil naravno pavnico v vzvišenem bambusovem nasadu, kjer občasno sedi in meditira. In potem smo se za nekaj trenutkov ukradene tišine zazrli čez otok, nezemeljsko škripanje bambusa in hladno drgetanje vetriča, ki sta me za trenutek prevzela.
Ko sem bil otrok, mi niso bile nikoli posebej všeč vse te vrste pravih okoljskih stvari. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je moja mama uživala v polnovrednih živilih in me je občasno peljala v trgovine, ki so se nahajale v umazanem borovcu, kjer so jezni hipiji napadali vreče fižola mung in rožičevega prahu z ogromnimi polomljenimi kovinskimi žlicami. Najraje sem hodil po snobovskih pariških kavarnah za makarone, ledene pogovore in močno kofeinske pijače v porcelanskih skodelicah s pozlačenimi robovi.
Toda Romanus in Coco Hill Forest sta me pustila, da sem se počutil nenavadno čist in zračen ter prizemljen in cel – in ECO Lodge je imel na srečo enak učinek. Lastnika Kylea in Mariam Taylor sta pred nekaj leti najprej privabila iz New Yorka na vzhodno obalo Barbadosa zaradi naraščajočega slovesa destinacije za deskanje svetovnega razreda in kmalu sta se vanjo zaljubila. Hotel, ki so ga od takrat odprli, pozitivno vibrira s tem navdušenjem. Zdelo se mi je kot brezhibna vaja v mednarodnem-modernem-eko-butičnem šiku (v tem pogledu zagotovo brez primere na Barbadosu), a sploh ni slika po številkah.
Osebje je vse prijazno lokalno prebivalstvo, notranjost je bleda in prostorna ter polna predmetov, ki so jih ustvarili bajanski rokodelci, postelje so velike in udobne, in blizu postrižena smaragdna trata, ki lebdi visoko nad jeznim Atlantikom za hrbtom, je božanska. Učenje joge, tečaji deskanja, vodeni pohodi in podobno so seveda na voljo, ob strani posestva pa je globok žleb, ki vodi do morja, v katerih zelenih globinah je bil Kyle zaposlen z gradnjo savne iz gline in kuskusove trave (tradicionalna Bajan način gradnje), ko sem prispel. Na žalost sem moral naslednje jutro ob šestih oditi na letališče in zato nikoli nisem uspel poskusiti zajtrka, toda več ljudi na otoku mi je že povedalo, da je hrana, ki jo jedla z morja in s kmetije na mizo, njena največja moč. , pri čemer so mize za nedeljsko malico običajno rezervirane dni vnaprej.
Navdušeni plavalci, kot sem jaz, bi morda bolje ostali na zahodni obali, kjer so vode mirne, in, kot mi je Will pokazal, je druga stran otoka vedno le kratka vožnja s taksijem (ali vzvišene štiri ure pohod) stran.
Vseeno je bilo lepo biti kratek čas na bolj divjem, cenovno ugodnejšem in manj klimatiziranem vzhodu in se lahko brezciljno sprehajati po njegovih peščenih stezah, slediti svojemu nosu v hrib in se spotikati na še ena najbolj znanih turističnih znamenitosti otoka, botanični vrt Andromeda. Zdelo se je, da se je tamkajšnji nadzornik veselil, da me je videl: cel dan ni bil nihče drug.
To območje s šestimi hektarji, ki ga je sredi 20. stoletja ustvarila vodilna hortikulturistka Bajan, Iris Bannochie, in podarila Barbados National Trust, podpira več kot 600 vrst tropskih rastlin. Labirintne poti vrta se zlijejo v pravo pošast, velikansko bradato figo, kakršno je bilo nekoč splošno po Barbadosu (in po katerem so nekateri trdili, da je bil otok poimenovan v 16. stoletju, s strani pomorščakov s Portugalske, kjer barbados pomeni bradate ). Tu pa je tudi marsikaj drugega, kar preseneti tudi najbolj neizobraženo oko: na trati s palmami sem se zavedel, da se obnašam kot skamnjeni šestošestnjak, ki taca in nosam po deblih 12 ali več vrst, katerih pravljično raznoliki vzorci in barve in teksture so me pritegnile vase.
Zaskrbljeni piflar si ne bi mogel želeti bolj popolno urejenega izleta na Barbados – toda moj naključni obisk Andromedinih vrtov v čarobni uri mi je pokazal, da je poleg letovišč na tem samotnem majhnem otoku še več kot le dolg vikend vreden čudežev. . Zdaj vidim, da je bil moj prvi obisk le začetni spopad. Še ena je v redu – in še enkrat se bom obrnil na General Oakley in Cobblers Cove, da se obrnem na strategijo, logistiko in (ker si zdaj zagotovo lahko privoščim malo počivati na svojih turističnih lovorikah) še nekaj sadnih koktajlov ob plaži .
