Intervju Maria Grazia Chiuri: Dior je pripravljen na praznovanje
Oblikovanje Diorja za svet po pandemiji
Zoom se poveže. Na zaslonu Maria Grazia Chiuri sedi poleg hiše za punčke. Mini-graščina se dviga na štiri nadstropja, ki je podobna deblu parnika; v arhitekturni zasnovi, njegova elegantna fasada, polna balkonov iz kovanega železa, ograj in nizov oken s slikami, deli podrobnosti s pariškim naslovom, s katerega danes govori Chiuri. Julija lani je igrala hiša za punčke Mit o Diorju , kratki film o pravljičnem begu, ki ga je Chiuri zasnoval v sodelovanju z režiserjem, rojenim v Rimu Matteom Garronejem, da bi namesto tradicionalne modne revije predstavil Chiurijeve takrat najnovejše kreacije visoke mode. Želel sem si spominek, pravi Chiuri o tektonskem oporniku.
Spoznavanje zapletenosti filmskega ustvarjanja in združevanje z enim od svetil umetniške oblike, pravi Chiuri, je bila ena redkih prednosti zadnjih, nenavadnih mesecev. Sem zelo radovedna ženska, pravi v smehu. Ko odkrijem drug svet, si takoj želim komunicirati, se učiti.
Chiuri je med pisanjem zgodb z Garroneom spoznal sorodnost med njunima poklicema. Na koncu je pomembno, kaj želite izraziti. Odločiti se morate, kakšna je pripoved zgodbe, pojasnjuje. Zgraditi morate svoje sanje, svojo domišljijo.
Vsebuje popolnoma pomanjšane ponovitve Chiurijevih modelov, v Mit o Diorju hišica za punčke se ročno prenaša skozi fantastične dežele, da razveseli – in garderobo – zasedbo nadrealističnih likov. Danes, ki je postavljen poleg številnih polic z referenčnimi knjigami, obstaja več načinov, kako domači komplet kaže na Chiurijevo delo pri Diorju do danes. Od leta 2016, ko je bila imenovana za prvo žensko umetniško direktorico znamke, je Chiuri raziskovala prostore, ki so jih zasedle ženske. Mandat italijanskega oblikovalca v Diorju je bil obarvan z razpravami o feminizmu, ki izhajajo iz literature, umetnosti, zgodovine in skupnih izkušenj.
Takoj, ko sem prišel v Dior, sem razumel, da je Dior velika platforma. Tako je znana po vsem svetu, pravi Chiuri. S sodelovanjem, razpravami in ustvarjalnimi izmenjavami je Dior Chiuri zagovarjal intelektualno radovednost in spodbujal navdihujoče vzdušje, ki namiguje tudi na literarne in umetniške salone pod vodstvom žensk, po katerih je bil Pariz nekoč znan. To je znamka, ki govori o ženskosti kot pomembnem elementu svojega DNK. Ne morem govoriti sama o elementu, ki je tako fasetiran, ne da bi imela dialog z drugimi ženskami, ki prihajajo iz različnih okolij, analizira. To bogati mene in blagovno znamko, ta delitev ustvarjalnosti, ta dialog. Vse je v pomoč nečemu, kar danes imenuje, modnemu delu v skupnosti.
Tako je Chiuri v prejšnjih sezonah za svoje muze imenoval ameriško umetnico Georgio O’Keeffe, zbirateljico Peggy Guggenheim, Leonor Fini (italijansko-argentinsko nadarjenost, ki je oblikovala nadrealizem s slikami in prozo) in mehiško slikarko, rojeno v Britanci, Leonoro Carrington. S svojo kolekcijo jesen/zima 2018 je Chiuri prikimala študentskim protestnikom v Franciji 68. leta . Pred kratkim je njena ponudba visoke mode FW20 pogledala fotografa Lee Miller in Dora Maar.
Chiuri je ustvarila samo ženske skupine mehiških jahačev rodea in akrobatov iz Londona, podjetje Mimbre s sedežem v Združenem kraljestvu, ki ga vodijo ženske, dele svoje zbirke; ambiciozno zasnovani, so njeni Diorjevi razstavni sklopi po drugi strani razstavljali dela umetnikov, vključno z Lucio Marcucci, Claire Fontaine in Marinello Senatore, katerih živahna svetlobna instalacija je lansko poletje osvetlila Leccejevo Piazza del Duomo v Puglii s 30.000 večbarvnimi žarnicami.
Chiuri je s svojimi dizajni preoblikovala besede pisateljev in teoretikov, med katerimi so Isabel Allende, Chimamanda Ngozi Adichie, Linda Nochlin in Robin Morgan. Njena pripravljenost zahtevati, ustvarjati in deliti prostor se je razširila tudi na izdelovalce: aprila 2019 je v Marakešu ob ruševinah palače El Badii iz 16. stoletja predstavila modele, izdelane iz bombaža z afriškimi voščenimi odtisi, ki jih je dokončal s sedežem Slonokoščene obale. specializirani proizvajalec Uniwax, je letošnja letoviška kolekcija Dior združila delo Marilene Sparasci, ki obvlada redko umetnost čipke Tombolo, ročne obrti, ki sega v Italijo 15. stoletja. Dialog je, da nekaj zgradimo skupaj, je navdušen Chiuri.
Mislim, da je bilo to precej neverjetno sodelovanje, da sem lahko delal z ateljejem in obrtniki pri Diorju, londonska oblikovalka Grace Wales Bonner mi je povedala o sodelovanju s Chiuri, ki jo je leta 2019 povabila (in umetnico Mickalene Thomas) oblikovati ansambel, zasidran v velikodušnih, izklesanih silhuetah emblematične, zgodovinske kolekcije hiše iz leta 1947 New Look. Judy Chicago je večplastno partnerstvo z Diorjem leta 2020, ki ga je spodbudil Chiuri, predstavljalo največjo ustvarjalno priložnost, kar sem jih kdaj imel. Ameriški umetnik nadaljuje z odmevom Chiurijevega modusa operandi. Moje ideje in mojo umetnost je prinesel globalnemu občinstvu, saj ima Dior globalno platformo.
Isabelle Wenzel
Takšna ustvarjalna združenja pomagajo ilustrirati Chiurijevo opredelitev njene vloge pri Diorju. Prvič sem intervjuval Chiuri poleti 2017 – nato osebno, v Parizu, ko si delimo krožnik macarons, sladke dobrote, razporejene po barvah – in prav med tem pogovorom je oblikovalka svojo objavo primerjala s kustosinjo. Ali ta opis od takrat velja? Figura kustosa je nekdo, ki ohranja distanco med seboj in blagovno znamko, in mislim, da je to zelo dobro, ker ti pomaga biti objektiven, odloča Chiuri. Če želim povedati samo svojo osebno zgodbo, jim moram dati svojo blagovno znamko. Če sprejmem delo v blagovni znamki, ki ima tako pomembno zgodovino, mislim, da moram vzdrževati dialog med svojim ozadjem in ozadjem znamke. Verjetno zato mislim, da je ta beseda tudi način, da me predstavlja. Ker kustos izbere kode z vidika, da poda sporočilo.
Chiuri, ki je dobro seznanjen s sedemdesetletno biografijo znamke, njenimi kreacijami junakov in prepoznavnimi podrobnostmi, ni zavezan njeni preteklosti. Njeni dizajni niso nikoli spoštljivi, namesto tega Chiuri raziskuje več poglavij zgodovine hiše, da izvleče in najde nov kontekst.
V preteklih sezonah je črpala iz dela samega Christiana Diorja – z ustanovitvijo svoje istoimenske hiše konec leta 1946 je Dior v veliki meri prevladoval v modni zgodovini do svoje prezgodnje smrti leta 1957 – in umetniških direktorjev, ki so od takrat spremljali ustanovitelja couturierja. so Raf Simons, John Galliano, Gianfranco Ferré, Marc Bohan in Yves Saint Laurent.
Bohan – umetniški vodja od 1961 do 1989 – je bil tisti, ki je šest let v službi zamislil Diorjev vzorec ponavljanja Oblique. V Chiurijeve roke je Oblique v svoji najbolj luksuzni preobleki doslej, poustvarjen v otipnih šivanih vezeninah, ki sestavljajo njeno uspešnico Book Tote; Chiuri je nato ponovno preučil Diorjevo torbo Saddle (prvotno dodatek iz obdobja Galliana).
Oblikovalec redno najde nove izraze za najbolj nepozabne ansamble Christiana Diorja, vključno z monsieurjevo jakno Bar iz leta 1947. Jakna s peplumom, ki je del muzejskih razstav, je Chiuri navdihnila za osnutke modelov, izrezanih iz lahke mešanice volne in svile, ki se zavzemajo za enostavno nošenje. Nov dodatek, rebrasto pletena različica je narejena iz predene deviške volne.
Isabelle Wenzel
Ustvarjanje kosov, ki jih morate imeti in jih večno ceniti, je nekaj prednosti Chiuri. Chiurijeva mati je odraščala v Rimu in je bila izšolana šivilja; njen oče se je pridružil vojski. Po diplomi na rimskem Istituto Europeo di Design, kjer je študirala modo in zgodovino umetnosti, se je Chiuri odpravila na potovanje, preden se je leta 1989 pridružila studiu dodatkov rimske maison Fendi. Tam je Chiuri postala del ekipe, ki stoji za Fendijevim naslovom: izdelal torbo Baguette in najprej sodeloval s kolegom oblikovalcem Pierpaolom Picciolijem. Od leta 1999 dalje je bil duo sestavni del Valentinovega ateljeja, na koncu pa je bil leta 2008 po upokojitvi Valentina Garavania imenovan za sokreativna direktorja. Pri blagovni znamki je delo dueta postalo kritični in komercialni uspeh, kar je impresiven podvig, ki ga je Chiuri od takrat ponovil v Parizu.
Pri Diorju so zaželeni dodatki Chiuri vključevali njeno linijo J’Adior slingback črpalk s trakom in torbo Bobby, hobo slog, poimenovan po ljubljenem psu Christiana Diorja. Potem je tu še njena Book Tote, kreacija, ki jo danes označuje za revolucionarno – preprosta, pravokotna oblika nasprotuje kompleksni zunanjosti, ki je v celoti vezena. Zelo sem vesel, da je Book Tote uspešnica, pravi Chiuri. Bilo je tako težko poskušati to uresničiti. Tudi ko sem spoznal prvi prototip, je bilo tako težko reproducirati to tehniko. V tandemu z Diorjevimi mojstri rokodelcev je Chiuri uspelo.
Nov dodatek je izbor Book Totes, končan v žametu; njegov razkošen, otipljiv zaključek vabi na konice prstov. Všeč mi je izdelava, pravi Chiuri. Že dolgo je ljubiteljica žameta in draguljastega sijaja, ki ga lahko daje barvnim barvam, in si je že nekaj časa želela oblikovati torbico iz blaga. Za uresničitev teh sanj je treba delati v timu, pojasnjuje. Obstaja ideja, da je oblikovalec lahko sam v sobi in skicira. To je izhodišče. Potem je res potreben dialog, da uresničiš svoje sanje.
Isabelle Wenzel
V tej sezoni, ko je njena kolekcija pred jesenjo 2021 prispela v butike, Chiuri sanja o vseh jutrišnjih zabavah. Kolekcija je bila oblikovana v Parizu po lanskih poletnih počitnicah; njegova tema je kljubovalni odziv na težave, s katerimi sta se srečala Chiuri in njena ekipa, ko je bil čas za ponovni začetek dela. Namesto hitre vrnitve v normalno stanje je bilo treba uvesti nova pravila in predpise – danes Chiuri pripoveduje o omejevanju osebnih srečanj in obveznih temperaturnih pregledov med drugimi naročili. Čiuri se spominja. In tako je razmišljala o načinu, kako oživiti duhove. Svojemu studiu [ekipi] sem rekel: 'Želim narediti kolekcijo, v kateri bomo, ko je vse končano, lahko uživali vsi skupaj. Narediti moramo veliko zabavo, kjer plešemo.’ Ponavlja svoj vzklik: Pleši, pleši, pleši.
Kolekcija je našla predstavo v Maripolu in Chiuri se je obrnila na prvovrstnega stilista in stalnica središča Manhattna iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je šlo za zajem svojih modelov na modelu. Maripol se je strinjala in prispela s svojim polaroidnim fotoaparatom. Njeni kolažirani posnetki zdaj beležijo plesno omaro kovinskih kombinezonov, zabavnih oblek z leopardovim vzorcem in pop art barv.
Ginghami, črte in pike so seznanjene in prosto spopadajo; Maisonov poševni tisk je velik napisan na sijajnem PVC dežnem plašču. Skupina oblek z bleščicami se bo potegovala za reflektorje z zrcalnimi kroglami in se bo uvrščala med Chiurijeve osebne favorite. Naša igra v studiu, ko smo delali kolekcijo, je bila, da je vsak izbral obleko za zabavo, se spominja Chiuri. Katerega je izbrala? Zrcalna obleka! je njen navdušen odgovor.
Obstaja tudi avtobiografska opomba k njeni zbirki, ki jo pretrese sistem. Pri raziskovanju njenih modelov se je Chiuri spomnila dela Elia Fioruccija in butikov italijanskega oblikovalca, podobnih nočnim klubom. Spomnim se, ko sem bil star 14 let in sem šel prvič v trgovino Fiorucci v Milanu. Bilo je, kot da bi šla v drug svet, je navdušena in opisuje revolucionarno noto, ki jo je Fiorucci dosegel, s čimer prekinja tradicijo. Pletenine? Modra, bež, rjava. čevlji? Črna ali rjava, se spominja, kaj je bilo v ponudbi drugje. Ta eksplozija barv in materialov, kosov, ki so prišli iz različnih koncev sveta, vsi pomešani skupaj, je bila zelo razburljiva, pravi. Njena predjesenska kolekcija za Dior se je zdela kot vrnitev v prvi spomin na modo, ko še nismo poznali mode. Uporabili smo modo, da smo bili srečni. Da prinese veselje.
Fotografija: Isabelle Wenzel; Moda: Lune Kuipers
